Երբ 1934 թվականին ամերիկացի հետախույզ Ռիչարդ Է. Բըրդը մենակ նստեց Անտարկտիդայի իր խրճիթում՝ կիսով չափ սառած և կիսով չափ թունավորված ածխածնի երկօքսիդով, նա ունեցավ էպիֆանիա: Բըրդը գրել է, որ ինքը և բևեռների հետախուզման մյուս մասնակիցները վտանգում էին իրենց կյանքը առանց որևէ հիմնավոր պատճառի: Բըրդը վերապրեց փորձությունը, բայց նրա մոտ մահվան փորձը նվազեցրեց նրան:
Մերի Քնաուսն ասում է, որ իր մոտ մահվան փորձը իրեն համարձակ է դարձրել: Եվ այդ պատճառով նա այսօր կանգնած է Անտարկտիդայի վրա:
«1999թ.-ին ինձ մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղ ախտորոշեցին, և ես ունեի առաջին փուլի հիվանդություն, որը պահանջում էր երկկողմանի մաստեկտոմիա, քիմիաթերապիա: Թվում էր, թե դա հավերժ շարունակվեց, և ես շատ ժամանակ ունեի մտածելու համար», - ասում է Կնաուսը: «Եվ ես մտածեցի… ես փոխելու եմ իմ գործերը: Ես չեմ ասելու ոչ, երբ մարդիկ ինձ խնդրում են գնալ ճամփորդությունների, ես ասելու եմ՝ այո: Եվ ես կփորձեմ տեսնել աշխարհը»։
Կնաուսը դասավանդում է կլինիկական հոգեբանություն Հյուսթոնի համալսարանում: Նա մեկն է այն ավելի քան 200 տղամարդկանցից և կանանցից, ովքեր առաջին անգամ են այցելում Անտարկտիդա: Անկախ նրանից, թե նրանց Աստվածահայտնությունը տեղի է ունենում նախքան նրանք ժամանելը, թե հետո, երբ նրանք այստեղ են, ինչ-որ կերպ էական չէ: Նրանք կերպարանափոխվում են։
«Անտարկտիդան ինձ համար շատ յուրահատուկ իրադարձություն է, քանի որ իմ 60-ամյակը լրացավ անցյալ ամիս, և սա իմ յոթերորդ մայրցամաքն է, և ես զգում եմ, որ հասել եմ իմ նպատակին», - ժպտալով ասում է Կնաուսը:
Լուրջ ճանապարհորդների համար բոլոր յոթ մայրցամաքներ հասնելը նշանակում է անձնական լավագույնի հասնել: Անտարկտիդայական ճանապարհորդություններն այնքան էլ կոպիտ չեն, ինչպես նախկինում, բայց նաև հարթ չեն: Ինչպես այստեղի մնացած մարդիկ, Կնաուսը թռավ դեպի Տիեռա դել Ֆուեգո՝ հանդիպելու նորվեգական օվկիանոսային նավին: Նա նավարկեց ավելի քան 40 ժամ աշխարհի ամենաանհանգիստ ջրերով: Եվ հիմա, նա ներխուժում է աշխարհի ամենահարավային մայրցամաքի ամենահյուսիսային ծայրում գտնվող Jugular Point կոչվող վայրի խճաքարոտ լողափերը:
Նուրբ սպիտակ Ամազոն
Զբոսաշրջային նավը թերակղզու երկայնքով փոքր կղզիների շուրջը պտտվող ուղի է անցնում: Այնտեղ, որտեղ սառույցը թույլ է տալիս, նավը կանգ է առնում, մենք կուտակվում ենք մոտորանավակների վրա և դուրս ենք գալիս ափ: Այնտեղ, որտեղ սառույցը չափազանց հաստ է առափնյա գծի երկայնքով, մենք կանգնում ենք նավի տախտակամածի վրա և հիանում: Բայց ավելի զվարճալի է սայթաքել սև ժայռերի և կապույտ երակների սառցադաշտերի միջով և տեսնել ամենուր տարածված փոքրիկ տղաներին, որոնք ողջունում են մեզ ցամաքում՝ պինգվիններին:
Անտարկտիդայի արտաքին ծայրերում ապրում են թռչունների, կետերի և փոկերի փոքր տեսականի, սակայն պինգվինները իշխում են մեծ թվով: Դուք նույնիսկ պետք չէ նրանց փնտրել, պարզապես հետևեք ձեր քթին:
«Երբ դուք առաջին անգամ բարձրացնում եք նավը, և նրանք կանգ են առնում, դուք պարզապես հարվածում եք պինգվինների ջրավազանի սարսափելի հոտի այս պատին», - ծիծաղում է Միշել Գլոբուսը, որը բիզնես ծրագրավորող է Փրինսթոնից, Նյու Ջերսիում:
Բացի հոտից, այս վայրը առասպելական է։ Հյուսիսային բևեռը սառույց է, բայց Անտարկտիդան իսկապես հազվագյուտ երկիր է: Lemaire Channel-ի վրա Զևսի բռունցքների պես բարձրանում են սև ցրտաշունչ լեռները թանձր սառցե ջրի վերևում: Սպիտակ սառցադաշտերը բացահայտում են կապույտ տոպազի գույնի երակները: Եվ լույսն այնքան ցցուն է, որ արծաթե հորիզոնը, հարյուրավոր մղոն հեռավորության վրա, թվում է, թե դու կարող ես ձեռքդ մեկնել և դիպչել դրան:
Բայց Անտարկտիդայում կան ներգրավվածության կանոններ. Տուրօպերատորներն ասում են, որ դուք պետք է ձեր ձեռքերը պահեք ձեզ վրա: Մայրցամաքի նուրբ կենդանական աշխարհը կախված է մարդու զսպվածությունից:
Հետազոտող Սթիվ Ֆորեսթն ասում է, որ մայրցամաք եկող բոլոր մարդկանց հետ այն պետք է ազդի Անտարկտիդայի էկոլոգիայի վրա: «Մի քանի օր մենք կարող ենք տեսնել 600 մարդ մեկ օրում», - ասում է Ֆորեսթը, ով աշխատում է Oceanities/WWF-ի հետ: Ֆորեսթը վերջին 13 տարիների ընթացքում ամեն ամառ ճանապարհորդում է Բոզմանի, Մոնտանայի և Փիթերման կղզու միջև: Նա ասում է, որ Անտարկտիկայի զբոսաշրջության բումը համընկնում է վերջին տասնամյակում ջրի ջերմաստիճանի բարձրացման հետ, ուստի նա չի կարող պարզել, թե արդյոք ջրի ջերմաստիճանը կամ զբոսաշրջությունն է պատճառը, բայց, ըստ նրա, որոշ պինգվիններ մահանում են:
Անցյալ տարի հազարավոր գալոն վառելիք տեղափոխող զբոսաշրջային նավը, ըստ երևույթին, բախվել է այսբերգին և խորտակվել: Եվ նույնիսկ մեզ՝ պինգվին պապարացիներիս, չի կարելի վստահել։ Չնայած նավարկության գծի խիստ նախազգուշացումներին, մեր նավի մեկ-երկու հոգի խճաքարերը սայթաքեցին իրենց գրպանները՝ տուն տանելու համար: Ամեն դեպքում, մարդու ձեռքը փոխում է Անտարկտիդան:
«Անտարկտիդան ինձ համար նման է ... սպիտակ Ամազոնի», - ասում է Արի Պերեսը, դիզայներ Սան Պաոլոյից, Բրազիլիա: Նա ձգվում է դեպի Անտարկտիկա՝ տեսնելու նրա բնական կատարելությունը: «Գրեթե մենք ենք, և ... ձյունն ու փոկերը: Դա մի տեսակ դրախտ է»։
Բռնվել է սառույցի կողմից
Եվ ահա շփումը: Հենց այդ զգացումը դժվարացնում է մարդկանց թույլ տալ այս սառեցված գանձը: Ռիկ Աթկինսոնը մոտակա Գուդիեր կղզու Պորտ Լոքրոյ կայարանում մենեջեր է: Նա Անտարկտիդայում ուներ իր սեփական Աստվածաշունչը, որը ստիպեց նրան օգնել վերանորոգել հին բրիտանական բազան, որն այժմ հպարտանում է կիլոմետրերով միակ փոստային բաժանմունքով: Աթկինսոնը տեսել է բազմաթիվ զբոսաշրջիկների, ովքեր սիրահարվել են այս վայրին: Նա ասում է, որ դա որոշակի տեսակի փոխակերպում է:
«Բռնվել է սառույցից», - ասում է Աթկինսոնը: «Այդ գեղեցիկ արտահայտությունը, որը ես լսեցի մի նավապետից մի անգամ, երբ ինչ-որ մեկը բարձրանում էր նավը: ― Զգույշ եղեք սառույցից։ — և տղան մտածեց, որ ի նկատի ունի, որ սառույցի վրա մի սայթաքես… ճանապարհի վրա: Բայց այն, ինչ նա նկատի ուներ, այն էր, որ Անտարկտիդայում ձեր շուրջը եղած սառույցը ձեզ կտանի: Եվ երբ դուք այստեղ լինեք և սառույցի տակ հայտնվեք, դուք պարզապես կցանկանայիք շարունակել վերադառնալ դրան»:
Աշխարհի բնակչության մեծ մասի համար Անտարկտիդան դեռևս սառցե բրիգադուն է, ավելի շատ առակ, քան փաստ: Բայց հիմա, կանգնած Գուդիե կղզում, ոչինչ ավելի իրական է թվում, քան կապույտ սառույցը և վարդագույն պինգվինների արտաթորանքը և սև հողը ձմեռային սպիտակի տակ: Այժմ մնացած աշխարհն ավելի շատ առակ է թվում, քան փաստ: Ինչու՞ կառուցել քաղաքներ, երբ կան նման երկնքեր: Ինչու՞ գրել օպերաներ, երբ կարելի է լսել, թե ինչպես է սառցադաշտը ընկնում ծովը: Ինչու՞ անհանգստանալ փոքր բաների համար, երբ կան այդպիսի մեծ բացահայտումներ:
Այդպես է աշխատում միտքը, երբ նրան բռնում է սառույցը:
npr.org
