Ժան Պոլ Գոտիեն ինքն իրեն չի նայում։ Չկա բրետոնական վերնաշապիկ, չկա կիլտ կամ բանակային կոշիկներ: Իսկ սպիտակեցնող-շիկահեր բերքը այժմ ավելի մոխրագույն է: Ավելի շուտ, Գոտիեն, որը խղճուկ հագնված է սև վերնաշապիկով և կոստյումով, ավելի շատ թվում է կրեատիվ արդյունաբերության որոշ բլյուչիպ ընկերության գլխավոր գործադիր, և ավելի քիչ կենդանի կարծրատիպը խելագար գլխարկով եվրոյի մոդելավորողի, որի հետ խաղացել է 1980-ական և 1990-ական թվականներին:
Նա իսկապես հագնվում է այնպես, ինչպես նա է. համաշխարհային նորաձևության ապրանքանիշի, կուտյուրների տան և բուրմունքների ուժի խաղացողի ղեկավար: Միայն այն ժամանակ, երբ նա խոսում է – այնքան ֆրանսիական առոգանությամբ, որ թվում է, թե նա դնում է այն, և էներգիայով, որը հերքում է նրա մոտալուտ 60-ամյակը – դեռ բացահայտվում է ժողովրդական երևակայության Գոտիեն:
«Ես պարզապես կարծում եմ, որ ես դիզայնի կինոյի ձև ունեմ», - պատասխանում է նա, երբ նրան հարցնում են, թե ինչու է նրա դիզայներից շատերը դարձել ժողովրդական մշակույթի հիմնական տարրերը, որոնք ճանաչելի են նույնիսկ նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված չեն նորաձևությամբ. , փարիզյան շքեղ մատիտի կիսաշրջազգեստներն ու բաճկոնները, կորսետի զգեստները, կոնաձև կրծկալները և ներքնազգեստի գաղափարը՝ որպես արտաքին հագուստ, որոնցից յուրաքանչյուրը մտել է նորաձևության ժողովրդական լեզու:
«Ես երբեք չեմ լուսանկարում, երբ ճանապարհորդում եմ, այլ փորձում եմ կլանել պատկերները, և դրանք երկար ժամանակ ինձ հետ են մնում: Ես մի անգամ հավաքել եմ, օրինակ, Հնդկաստանից ոգեշնչված, և դա եղել է այնտեղ ճանապարհորդելուց 10 տարի անց: Եվ իսկապես կինոյի միջոցով է, որ ես առաջին հերթին բացահայտեցի նորաձեւությունը»:
Սպունգի նման միտքը հուշում է, թե ինչու է Գոտիեն վերջին մի քանի տասնամյակների ամենակրեատիվ հարգված դիզայներներից մեկը, որը հմուտ է համադրել սովորականն ու զայրույթը, անդրոգենը մաչոյի հետ, բարձր հոնքերը անպատվաբերի, դերձակի և փողոցային հագուստի հետ: Նա, սակայն, նաև ամենասիրվածներից մեկն է. և դա հեշտ չէ նվաճել նորաձևության աշխարհի էգոյի և հավակնությունների պայմաններում:
Նրա ուղիղ խոսելն օգնում է: Նա ողբում է, օրինակ, այն փաստը, որ այսօրվա նորաձեւության մամուլը, որը ժամանակին օգտակար քննադատական գործիք էր, որով նա կարող էր գնահատել իր հավաքածուները, ավելին է, քան մեծ ծախսեր կատարող ապրանքանիշերի գործիք: «Այժմ այդ ամենը մարքեթինգի մի մասն է», - ասում է նա մի փոքր զայրացած: «Եթե նրանց դուր չի գալիս ձեր հագուստը, չեն ասի, քանի որ այլ առաջնահերթություններ ունեն՝ գովազդը: Եվ եթե այդ մեծ խմբերն ուղղակիորեն զանգահարեն ամսագիր, ինչպես գիտեմ, որ մեկը անում է, անուններ չնշելով, այն կկատարի ցանկացած փոփոխություն»:
Սակայն Գոտիեն նույնպես իր փորձն ունի: Նրա CV-ն ներառում է պարային սինգլների թողարկումը. հեռուստասերիալների վարում (Եվրոտրաշ, որում նա խստացնում է իր կարծրատիպը); Կոստյումների ձևավորում Պեդրո Ալմոդովարի, Փիթեր Գրինուեյի և Լյուկ Բեսոնի համար; դեկորացիա – վերջին անգամ Էլթոն Ջոնի «Գորշ սագ» բարեգործական ձմեռային պարահանդեսի համար; ինչպես նաև մինչև այս սեզոնը և վերջին յոթ տարիների ընթացքում Hermès-ի համար կանացի հագուստի ձևավորում:
Դա մի հանդիպում էր, որը, անկասկած, տեսավ շքեղ ապրանքների տունը ռեցեսիայի միջով: Hermès-ը, որը 35 թվականին գնել է Gaultier-ի ապրանքանիշի 23 տոկոսը 84.5 միլիոն դոլարով (1999 միլիոն դոլար), այնուհետև գնել է ևս 10 տոկոսը, կարծես թե գիտակցելով այդ փաստը: Այժմ Մոնրեալի Գեղարվեստի թանգարանում Ժան Պոլ Գոտիեի նորաձևության աշխարհը բացվել է, որը կարիերայի հիմնական ակնարկ է, որը շրջագայելու է աշխարհով մեկ հաջորդ երկու տարիների ընթացքում:
Շոուն ընդգծում է դարաշրջանի ավարտը: «Հերմեսն առասպելական փորձ էր, բայց հեռանալը հիանալի հնարավորություն է ինձ համար փորձելու որոշ այլ բաներ», - ասում է Գոտիեն՝ ստիպելով իր կատաղած օգնականին թեթևակի ցնծալ: «Դե, գուցե ոչ ավելի շատ բաներ, բայց անել այն, ինչ անում եմ ավելի լավ: Hermès-ը նկատի ուներ նախագծել ևս երկու հավաքածու, այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ ութը, ներառյալ իմը, և ես շատ պատրաստ եմ: Իրականում ես կոնտրոլ ֆրիք եմ: Բայց նույնիսկ կոնտրոլ ֆրիքներին որոշակի տեղ է պետք»։
Նոր բաները ներառում են La Perla-ի հավաքածուն՝ հեգնանքով, Gaultier-ի ներքնազգեստի առաջին իսկական շարքը, որից ներքնազգեստի ապրանքանիշը ակնկալում է վաճառել ավելի քան 10,000 կտոր յուրաքանչյուրը ավելի քան 500 եվրոյով (2,400 Dh):
Դա նաև նշանակում է վերադարձ հին ձևին, երբ, օրինակ, Գոտիեն վրդովեցրեց նորաձևության հաստատությունը՝ համարձակվելով իր պոդիումում օգտագործել ծեր, ցածրահասակ կամ ավելի նիհար մոդելներին: Բեթ Դիտտոն, օրինակ, սենսացիա առաջացրեց շղարշով ծածկված բասկիայում անցած հոկտեմբերին իր prêt-à-porter շոուի ժամանակ, մինչդեռ Գոտիեն խաթարեց հուլիսյան կուտյուրի շոուների սովորաբար օգոստոսյան, նուրբ մթնոլորտը՝ ստիպելով բուրլեսկի աստղ Դիտա ֆոն Թիզին, որը կատարում էր երգ: եզրափակիչ.
Իսկապես, ապստամբության այս հպումը նշանավորեց Գոտյեի տարեդարձը բիզնեսում: 40 տարի առաջ նա ստացավ իր առաջին դիզայներական աշխատանքը Ժան Պատուի հետ՝ Պիեռ Կարդենի օգնականի հմայությունից հետո, ով իր էսքիզների ուսումնասիրության հիման վրա ընդունեց չվարժված, բայց խանդավառ 18-ամյա երիտասարդին (Գոտիեն ուրվագծում էր գրեթե ռեֆլեքսիվ: Դպրոցում սովորելու ընթացքում՝ որպես պատժի միջոց, որպես պատժի միջոց, հաճախ դրանք կպցնում էին իր մեջքին. նա ասում է, որ իրեն միայն մի տեսակ հայտնիություն էր տալիս խաղահրապարակում):
Ցավոք, Գոտիեն շուտով հասկացավ, որ նորաձևության իրականությունն այնպիսին չէ, ինչպիսին նա կարծում էր, երբ սկսվել էր իր մանկության ավանդական ֆրանսիական հագուստի նկատմամբ իր ողջ կյանքի մոլուցքը (նրա խոսքերով): Փտումը արդեն սկսվել էր: Նա հիշում է, որ իրեն պատել է Patou-ի արտոնագրման տնօրենը և փաստորեն նրան ասել են, որ կրկնօրինակի մեկ այլ ապրանքանիշի կիսաշրջազգեստի հայտնի դիզայնը:
«Եվ ես ավերված էի», - ասում է Գոտիեն: «Ինչու՞ գնել Patou-ից, երբ հագուստն արդեն կա: Ի՞նչ իմաստ ունի: Դուք պետք է ինչ-որ բան առաջարկեք, ոչ թե պարզապես ինչ-որ բան շուկա հանեք: Եթե ես ինչ-որ բան եմ անում, փորձում եմ դա անել այլ կերպ»:
Իսկ նորաձևության ոլորտը նույնքան կրեատիվ է, որքան նախկինում: «Բացարձակապես ոչ», - ասում է Գոտիեն: «Չկա ոճ, ոչինչ, որը ես կանվանեի նորաձեւություն: Միգուցե նորաձեւության կարիք այլեւս չկա։ Միգուցե վերադառնա, քանի որ դեռ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են իրենց ունեցածի հակառակը։ Բայց հիմա, որ ինչ-որ մեկն ինձ ասի, որ ես պետք է տաբատով անեմ որոշակի ձևով, քանի որ դա այն է, ինչ վաճառվում է, ինչը շատ է պատահում արդյունաբերության մեջ, լավ, դա ինձ չի հետաքրքրում: Դա նշանակում է ոչ թե ըմբոստ լինել, այլ այն պատճառով, որ ես սիրում եմ տարբերությունը»։
Տարբերությունը, եթե այժմ ավելի գրավիչ է, Գոտյեի համար հաջողված ծրագիր է: Այն համոզեց նրան, օրինակ, թողարկել իր Junior շարքը, երբ երիտասարդական շուկայի համար թանկարժեք դիզայներական հագուստի գաղափարը դեռ անհայտ էր: Նա դուրս եկավ վերջույթների վրա՝ ստեղծելով տղամարդկանց համար նախատեսված առաջին կոսմետիկ գիծը, որը միայն այժմ ընդօրինակվում է խոշոր բրենդերի կողմից: Եվ նրա մեծ չափի գալլական քիթը նույնպես լավ է ծառայել նրան. թողարկումից 15 տարի անց նրա տղամարդկանց բուրմունք Le Male-ը մնում է ԵՄ-ի ամենավաճառվող բույրը (տղամարդկանց նոր բուրմունք կթողարկվի այս տարվա վերջին), մինչդեռ Classique-ի շիշը՝ նրա բույրերից մեկը։ վերջին օծանելիքը կանանց համար, վաճառվում է ինչ-որ տեղ ամեն 15 վայրկյանը մեկ:
Բայց առևտրից ավելի մաքուր ստեղծագործության աշխարհ փախչելու հնարավորությունն է, հավանաբար, պատճառը, որ նա շարունակում է այդքան նվիրված մնալ 1997-ին իր ստեղծած կուտյուրի գծին, չնայած որ կուտյուրը տարիներ շարունակ շարունակաբար անկում ապրող արդյունաբերություն է, երբ Գոտիեն ցավալիորեն կարոտում է մի ժամանակ, երբ Միայն Փարիզն ուներ 30 տուն, որտեղ աշխատում էր ավելի քան 2,000 մարդ։ Դա իր բիզնեսի մի մասն է, որից, ինքն է խոստովանում, փող չի աշխատում, բայց որի վրա, հավելում է, վնաս էլ չի գրանցում։ Այս ավելի խորամիտ ժամանակներում, նախկինում, ինչպես ինքն է ասում, «նորաձևության մեծ խմբերը գալիս էին վերահսկելու իրերը», դա կարող է բավարար չլինել: Բայց անկախ, որքան Գոտիեն, նրա 100 մշտական հաճախորդները, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է պատվիրել ընդամենը մեկ կամ երկու զգեստ՝ յուրաքանչյուրը 100,000 եվրոյով, բավական են նրան:
«Գուցե դա օգնում է որոշ օծանելիք վաճառել», - առաջարկում է նա, նույնիսկ եթե ավելի հավանական է, որ իր բուրմունքի վաճառքը թույլ է տալիս շարունակել կուտյուրը: «Բայց ինչպես ոմանք իրենց փողով բնակարան են գնում, կամ նավակ, ես էլ կուտյուրյով եմ զբաղվում, քանի որ մանկուց դա եղել է իմ երազանքը: Կուտյուրը պետք է շարունակվի, գուցե այլ կերպ, բայց դա կարևոր լաբորատորիա է: Հուզիչ է, երբ ես գտնում եմ գաղափարը: Իսկ երբ ես չեմ, դա նման է – urrgghh.
«Եվ ճիշտ է, ես չեմ ճանաչում որոշ տարեցների զգեստները, որոնք ձևավորվել են մանեկենի վրա», - ավելացնում է նա՝ ջանալով չծիծաղել իր իսկական կատուի վրա: «Բայց մեր օրերում կուտյուրի շատ հաճախորդներ երիտասարդ են և գերբարակ: Նրանք ակնհայտորեն շատ չեն ուտում և շատ են հաճախում մարզասրահ: Բայց ես ոչ մի կերպ դեմ չեմ: Գոնե կուտյուրի դեպքում դուք գիտեք, որ եթե կնոջ համար զգեստ եք պատրաստում, նա կկրի այն: Այս օրերին ընդհանրապես նորաձեւության աշխարհի մասին այդպես չես ասի։ Այնտեղ արդեն ավելի շատ հագուստ կա, քան այն հագնելու մարդիկ»:
Իհարկե, Գոտիեն ինքն էլ ինչ-որ ճանապարհ է գնացել այդ գործը դարձնելու համար: Նա, ի վերջո, հագուստ է պատրաստում այն ժամանակից, երբ հազիվ էր մնացել բարուրներից: Մադոննան գիտի՞, որ իր կոնաձև կրծկալն առաջին անգամ պատրաստվել է թղթից և ամրագոտիներից՝ արջուկի համար:
«Ահ Նանա», - բացականչում է Գոտիեն, ասես հիշելով իր միակ իսկական մուսային, որին նա նկարագրում է որպես «բավականին պանկիստ»:
«Այո, դա իսկապես մի փոքր զզվելի տեսք էր արջուկի համար: Եվ, ոչ, ես չեմ կարծում, որ [Մադոննան] դա գիտի»։
ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.
- That sponge-like mind hints at why Gaultier is one of the most creatively respected designers of the past few decades, skilled in blending the conventional and the outrageous, the androgynous with the macho, the high-brow with the irreverent, tailoring and streetwear.
- Now comes the recent opening of The Fashion World of Jean Paul Gaultier at the Montreal Museum of Fine Arts, a major career overview that will tour the world over the next two years.
- Rather, Gaultier, dressed demurely in black shirt and suit, looks more the chief executive of some creative industry bluechip company, and less the living stereotype of the mad-cap Euro fashion designer he toyed with during the 1980s and 1990s.
