Իսպանական գինիների նավարկություն, ներառյալ կարևոր պիտակը

Երբ ես մտնում եմ կոշիկի խանութ, ինձ շատ ժամանակ է տրվում դիտելու ցուցադրված յուրաքանչյուր կոշիկը, շրջելու այն՝ ստուգելու գինը, ընտրելու այն կոշիկը, որը խոստումնալից տեսք ունի, և հետո մոտենալու վաճառողին: Երբ ես մտնում եմ սենդվիչների խանութ, ես ամբողջ ժամանակ ունեմ աշխարհում՝ դիտելու ցուցափեղկերը, կարդալու պատի ընտրացանկերը, դիտելու, թե ինչ են պատվիրում ուրիշները, իսկ հետո, երբ պատրաստ լինեմ, միանամ շարքին և տեղադրեմ իմ պատվեր.

Ցավոք սրտի, երբ ես մտնում եմ գինու խանութ, ինձ թվում է, որ մտնում եմ օգտագործված մեքենա: Աշխատակիցն ինձ արագ հուզում է, ինձ հարցնում է, թե ինչ գինի եմ ուզում, անմիջապես տարվում բաժին և «նա» սավառնում է, մինչ ես սկանավորում եմ պիտակները՝ հրելով ինձ դեպի «իր սիրած» ապրանքանիշը/շիշը/տեսակը:

Ես գնումները համարում եմ հանգստի ժամանակի զբաղմունք՝ աշխարհում ամբողջ ժամանակ տրամադրելով իմ տարբերակները հաշվի առնելու համար:

Որպես գինու գրող՝ ես իսկապես սիրում եմ նայել պիտակներին, ֆրանսերենից անցնել իտալական բաժին, ոլորել իսպաներեն բաժնում և նույնիսկ նայել, թե ինչ կա Նյու Յորքում, Կալիֆորնիայում, Միսսուրիից, Արիզոնայից, Տեխասից, ինչպես նաև Իսրայելից։ , Պորտուգալիա, Ավստրալիա, Չինաստան և Կոսովո։

Գինու խանութի եռուզեռը լուծելու եղանակներից մեկը գինու շշի վրայի պիտակը արագ կարդալն է, դուրս գալով ցանկալի գինիով, այլ ոչ թե այն շիշով, որը աշխատակիցը ցանկանում է ինձ վաճառել:

Իսպանական գինու պիտակ 101

Իսպանական գինու պիտակը քարտեզ է, որը տանում է դեպի այն, ինչ սպասում է շշի ներսում:

1. Գինու անվանումը

2. Վինտաժ. Տարի կամ Վայր/Տեղի գինի, հատկապես բարձրորակ գինի (այսինքն՝ DO Denominacion de Origen), արտադրվել է:

• Ամեն տարի չէ, որ լավ տարի է գինու համար։ Որոշ տարիներ ավելի լավն են, քան մյուսները:

• Յուրաքանչյուր DO ունի իր յուրահատուկ բնավորությունը և ճաշակը: Անձնական նախապատվությունը որոշելու միակ միջոցը դա համտեսելն է (փորձություն և սխալ):

3. Գինու որակը. Իսպանիան պահանջում է նվազագույնը հնեցում շշի մեջ և կաղնե տակառներում, որպեսզի այն համարվի Crianza, Reserva կամ Gran Reserva:

• Կրիանզա. Առնվազն մեկ տարի կաղնե տակառներում

• Ռեզերվա. Կաղնե տակառներում առնվազն 3 տարի անցկացրած 1 տարվա գինի

• Gran Reserva. Գինիները հնեցված են նվազագույնը 5 տարի՝ 2 տարի կաղնե տակառներում և 3 տարի շշերում:

Գինու գույները

Գինիները հաճախ ընտրվում են ճաշելու փորձը բարձրացնելու համար. Այնուամենայնիվ, շատ գինիներ կարողանում են պահպանել իրենց սեփականը և առասպելական են կում-կում առանց ուտելու:

o Blanco – Սպիտակ

o Rosado – Վարդ

o Tinto – Կարմիր (իսպաներեն բառ՝ ROJO, սակայն կարմիր գինիները հայտնի են որպես Vino Tinto)

Գինու տեսակները

o Cava – փրփրուն գինի, որը պատրաստվում է ավանդական եղանակով (կարծում ենք՝ Շամպայն)

o Vino Espumoso – գազավորված գինի պատրաստված է Իսպանիայի տարբեր մասերում և, հետևաբար, չի թույլատրվում օգտագործել CAVA բառը պիտակների վրա, քանի որ դրանք չեն հաստատում Cava կարգավորող մարմնի կողմից սահմանված կանոնները:

o Vino Dulce/Vina para Postres – Քաղցր կամ դեսերտ գինի

Պաշտոնական կատեգորիաներ

o DOCa – Denominacion de Origen Calificada: Միայն գինեգործական շրջանները, որոնք ապացուցված են, որ առաջարկում են կայուն բարձրորակ գինիներ (այսինքն՝ Ռիոխա և Պրիորատ)

o DO -Denominacion de Origen. DO-ի հսկողության ներքո պատրաստված գինին պաշտպանված է օրենքով: Պատմականորեն DO գինիները համարվում են լավագույն որակը; սակայն, վերջերս այն գինիները, որոնք DO չեն, հավասարվել կամ գերազանցել են DO գինիներին

o Vina de la Tierra (VdLT): Գինիներ որոշակի աշխարհագրական տարածքից. Այլ ժամանակաշրջաններում այս գինիները համարվում էին «երկրորդ լավագույնը»։ Սա այլևս ճիշտ չէ:

o Parcelario. «Ոչ պաշտոնապես»՝ մեկ կոնկրետ հողամասում աճեցված խաղողից պատրաստված գինու տերմինը:

o Vino d'Autor. Արտացոլում է գինեգործի անհատական ոճը և կրում է նրա անունը: Դրանք կարող են (կամ չեն կարող) համապատասխանել DO կամ VdLT կանոնակարգերին:

o Vina de La Mesa. Սեղանի գինի, որը գտնվում է իսպանական գինու որակի սանդուղքի ստորին մասում: Այնուամենայնիվ, դա միշտ չէ, որ ճիշտ է: Կան որոշ գինիներ, որոնք արտադրվում են DO կամ DOCa տարածքներում, որոնք չեն համապատասխանում տարածաշրջանի Conselo Regulador-ի (Կարգավորող խորհրդի) կողմից մշակված կանոններին, և գինիները պետք է մակնշվեն Vina de La Mesa: Փաստորեն, այս գինիները կարող են ավելի թանկ լինել, քան նույն տարածքի հաստատված DO գինին:

Այլ պայմաններ

o Ռոբլ – Կաղնի! Այս բառը տեղադրված է պիտակների հետևի մասում և տեղեկատվություն է տալիս գինին կաղնե տակառների մեջ անցկացրած ժամանակի մասին: Պիտակի առջևի մասում նշված է կաղնու կաղնու մասին, որը պատմում է գինու ոճը: Սա սովորաբար հուշում է, որ գինին վեց ամսից պակաս է անցկացրել կաղնու մեջ (3-4 ամիս): Եթե գինին ավելի երկար է եփվել, ապա այն հավանաբար կկոչվի Crianza կամ Reserva:

o Barrico – տակառ: Հաճախ հաջորդում են ամերիկյան (ամերիկյան կաղնու) կամ ֆրանսիական (ֆրանսիական կաղնու), ինչը ցույց է տալիս փայտի ծագումը:

Իսպանական գինիների գրավչություն

Պաբլո Պիկասոն ոգեշնչվել է իսպանական գինեգործական շրջանի (Տերրա Ալտա) քաղաքներով, խաղողի այգիներով և մարդկանցով իր 20-ականների ընթացքում, երբ ապրում էր լեռներում: Աշխարհը կամաց-կամաց ընդունում է Պիկասոյի իմաստությունը, քանի որ Իսպանիան հետևողականորեն դասվում է աշխարհի լավագույն երեք գինի արտադրողների շարքում (մյուս երկուսը Ֆրանսիան և Իտալիան են):

Փաստերը ցույց են տալիս, որ խաղողի որթատունկը Իսպանիայում մշակվել է մ.թ.ա. 4000-3000 թվականներից: Փյունիկեցիները սկսեցին գինի պատրաստել մ.թ.ա. 1100 թվականին ժամանակակից Կադիսում և այն վաճառեցին որպես ապրանք՝ տեղափոխելու համար օգտագործելով ծանր, փխրուն կավե տարաներ (ամֆորաներ):

Փյունիկյան ծովային ամֆորա

Հռոմեացիները հետևեցին փյունիկեցիներին՝ վերահսկելով Իսպանիան՝ տնկելով խաղողի վազեր, ներկայացնելով իրենց գինեգործական հմտությունները տեղի բնակիչներին (այսինքն՝ կելտերին և իբերացիներին): Գործողությունները ընդունվեցին, ներառյալ խմորումը քարե գավառներում և ավելի դիմացկուն ամֆորաների օգտագործումը: Այս ժամանակահատվածում Իսպանիան գինի է արտահանել Հռոմ, Ֆրանսիա և Անգլիա։

Հաջորդ խումբը, որը կառավարում էր Իսպանիան, Հյուսիսային Աֆրիկայի իսլամական մավրերն էին (8-րդ դար - 15-րդ դար): Մավրերը ալկոհոլ չէին օգտագործում. Բարեբախտաբար, նրանք իրենց համոզմունքները չպարտադրեցին իրենց իսպանացի հպատակներին, թեև գինեգործության ոլորտում նորարարությունը կանգ էր առել այս ժամանակահատվածում: 13-րդ դարի կեսերին Իսպանիայից գինին Բիլբաոյից առաքվում էր Անգլիա; Այնուամենայնիվ, գինու որակը անհամապատասխան էր, բայց շատ լավ գինիները հաջողությամբ մրցում էին ֆրանսիական և գերմանական առաջարկների հետ:

Երբ 15-րդ դարում մավրերը պարտվեցին, Իսպանիան միավորվեց։ Կոլումբոսը «հայտնաբերեց» Արևմտյան Հնդկաստանը՝ Իսպանիային նոր համաշխարհային շուկա տալով: 19-րդ դարի կեսերին ժամանակակից իսպանական գինեգործության հիմքերը ստեղծվել են Բորդոյի, Լուչիանո դե Մուրիետա Գարսիա-Լեմոնի (Marques de Murrieta) և Կամիլո Հուրտադո դե Ամեզագայի (Marques do Riscal) գինեգործների կողմից: Այս մարդիկ Բորդոյի տեխնոլոգիան բերեցին Ռիոխա, և Ռիսկալը խաղողի այգի տնկեց Էլսիեգոյում՝ 1860 թվականին հիմնելով բոդեգա: 1872 թվականին Մուրիետան սկսեց իր սեփական բոդեգան՝ Յգայի կալվածքը, իսկ մնացածը պատմություն է:

Հետևելով այս քայլերին՝ Էլոյ Լեկանդան սկսեց պրոֆեսիոնալ գինի պատրաստել 1864 թվականին Վեգա Սիցիլիա անունով կալվածքում: Բորդոյում ապրելով նա տարածք բերեց ֆրանսիական կաղնու տակառներ՝ գինեգործության նոր հմտությունների և խաղողի տեսակների հետ միասին՝ պարզելով, որ որթատունկները հաջողությամբ աճում են հայրենի Տեմպրանիլոյի կողքին:

Ֆիլոքսերան տարածվեց Իսպանիայում 19-րդ դարում՝ ներխուժելով Ռիոխա 1901 թվականին:

Բազմաթիվ բնիկ խաղողի սորտեր կանգնած էին ոչնչացման առջեւ:

Իսպանիան մտավ քաղաքական անկարգությունների շրջան, որն ավարտվեց նրանով, որ աջակողմյան գեներալ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոն հաղթեց՝ կառավարելով Իսպանիան որպես ռազմական դիկտատոր 1939 թվականից մինչև իր մահը՝ 1975 թվականը: Ֆրանկոյի ռեժիմը ճնշեց տնտեսական ազատությունները, ներառյալ գինին, որը, ըստ նրա, պետք է օգտագործվեր միայն եկեղեցու համար: խորհուրդներ, հեռացնելով խաղողի այգիները Վիուրայում և այլ շրջաններում:

Երբ Ֆրանկոն մահացավ, իսպանական գինեգործությունը մեծ տարածում գտավ, և բարձրորակ գինիների նկատմամբ նոր հետաքրքրություն առաջացավ քաղաքային միջին խավի կողմից: Իսպանիան միացավ Եվրամիությանը 1986 թվականին, և նոր ներդրումներ կատարվեցին իսպանական գինեգործական շրջաններում՝ արտադրության ավելի լավ մեթոդներով և լայնածավալ արդիականացմամբ:

Իսպանական գինու ապագա

Ներկայումս իսպանական գինու սեգմենտը կազմում է 9,873 միլիոն ԱՄՆ դոլար (2022), և ակնկալվում է, որ շուկան կաճի տարեկան 6.24 տոկոսով: Կանխատեսվում է, որ մինչև 2025 թվականը գինու հատվածներում ծախսերի 79 տոկոսը և ծավալի սպառման 52 տոկոսը վերագրվելու են տնից դուրս սպառմանը (այսինքն՝ բարեր և ռեստորաններ): Իսպանիան օրգանական գինիների աշխարհում թիվ 1 արտադրողն է՝ ավելի քան 80,000 հեկտարով գրանցված և փաստաթղթավորված օրգանական արտադրության համար: Առաջատար արտադրողը՝ Տորեսը, իր խաղողի այգիների մեկ երրորդն էր արտադրում օրգանական նյութեր:

Իսպանիան շարունակում է բախվել կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրների հետ, քանի որ տաք կլիման առաջ է մղում բերքահավաքի սեզոնը, ինչը մեծացնում է ավելի ջերմակայուն խաղողի սորտերի անհրաժեշտությունը: Ավելի բարձր ջերմաստիճանը վերջին տասնամյակում 10-15 օրով առաջ է բերել խաղողի բերքահավաքը, և այժմ բերքահավաքը տեղի է ունենում օգոստոսին, երբ շոգն ամենաուժեղն է: Այս մարտահրավերը փոխհատուցելու համար արտադրողներն իրենց խաղողի այգիները տեղափոխում են ավելի բարձր բարձունքներ:

Դուք տեղավորվու՞մ եք:

Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ Իսպանիայի բնակչության 60 տոկոսն իրեն համարում է գինի սպառող, որոնց 80 տոկոսը կանոնավոր գինի է վայելում, իսկ 20 տոկոսը երբեմն խմում է: Այս խմողների ճնշող մեծամասնությունը նախընտրում է կարմիր գինի (72.9 տոկոս), մինչդեռ մյուսները նախընտրում են սպիտակ գինի (12.0 տոկոս), վարդագույն (6.4 տոկոս), փրփրուն գինի (6 տոկոս) և շերի/դեսերտ գինիներ (1.8 տոկոս): Մարդկանց մեծ մասը խմում է տանը, այլ ոչ թե բարերում և ռեստորաններում, և դա կարող է պայմանավորված լինել գների տարբերությամբ:

Այժմ կատարյալ ժամանակն է ուսումնասիրելու Իսպանիայի գեղեցիկ և համեղ գինիները: