Ֆեյսալ ալ Յաֆայը մեկնում է Անդալուսիա՝ հետևելու արաբ և հյուսիսաֆրիկյան մուսուլմանների ժառանգությանը, ովքեր կառավարել են տարածաշրջանը 800 տարի:
Սա այն վայրն է, որտեղ պետք է գան ասեկոսեներ: Քաղաքից բարձր, ամառային զգեստներով միջին տարիքի կանայք շարժվում են օճառի պղպջակների պես՝ բախվելով միմյանց և ձեռք ձեռքի տված, կամ նետվելով տարբեր ուղղություններով: Ամբողջ շուկան մարմնի վրա միս է. ձեռքերը բռնում են մյուս ձեռքերը, արմունկները, թեւերը. մատները մտածված շոյում են միրգը.
Ես պետք է գամ Գրանադա, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է մնացել Ալ Անդալուսից, Պիրենեյան պատմության այդ հսկայական շրջանից, երբ մուսուլմանները կառավարում էին թերակղզին: Ալբայզինի պատմական մահմեդական թաղամասի Plaza Larga-ի առավոտյան շուկան հստակ կամուրջ է դեպի անցյալ. հարյուրավոր տարիներ անփոփոխ, կապ այդ պահից մինչև այժմ:
Այստեղ էր, որ 15-րդ դարում այն ժամանակ հիմնականում մահմեդական բնակիչները գալիս էին առևտուր անելու և բամբասելու: Այնտեղ էր, որտեղ նրանք հավանաբար լսել էին կաթոլիկ միապետներ Իզաբելլայի և Ֆերդինանդի բանակների մոտալուտ ժամանման մասին լուրերը: Եվ այստեղից է, որ մահմեդականներն ու հրեաները կմեկնեին 1492 թվականին Գրանադայի անկումից հետո՝ փախչելով Հյուսիսային Աֆրիկայի կամ Եվրոպայի ավելի ապահով երկրներ:
Տեսարանը աղմկահարույց է, բայց վաճառողներն ինձ հեռացնում են. նրանք տեսնում են, որ ես այստեղից չեմ, որ ինձ պետք չեն իրենց լոլիկը, հագուստը կամ խոսակցությունը։ Փոխարենը մենք նայում ենք միմյանց մեր աչքերի ծայրով:
Մի տարեց տղամարդ՝ հողաթափեր հագած և պայուսակ ձեռքին, նստում է կողքիս և ծխախոտ է առաջարկում։ Նա մատնացույց է անում, քանի որ ամբոխը կլանում է իր կնոջը, և մենք խոսում ենք իմ այցելության մասին: Նա կարծում է, որ ես կարող եմ կորցրել իմ տուրիստական խումբը: Ես նրան ասում եմ, որ փնտրում եմ այն, ինչ մնացել է Ալ Անդալուսից: Նա խռմփացնում է։ «Քարեր և քարեր,- ասում է նա,- միայն հին քարեր և քարեր»: Եվ նա գնացել է։
Այնուամենայնիվ, Ալ Անդալուսի պատմությունը շատ ավելին է, քան մասունքները: Այն պահից, երբ 711 թվականին մահմեդական Օմայադների դինաստիայի գեներալներն անցան Ջիբրալթար, Եվրոպայի պատմությունը փոխվեց:
Մահմեդականները տարածեցին իրենց վերահսկողությունը ներկայիս Իսպանիայի և Պորտուգալիայի ամբողջ տարածքում, և նույնիսկ ժամանակակից Ֆրանսիան՝ ստեղծելով քաղաքներ, որոնք դարձան ուսուցման և մշակույթի կենտրոններ՝ թարգմանելով գիտության և փիլիսոփայության գործերը արաբերենից լատիներեն և այդպիսով հիմք դնելով Եվրոպական վերածնունդը։ Նրանց դեմ էին մի խումբ իսպանական քրիստոնեական թագավորություններ, որոնք հաջորդ 800 տարիների ընթացքում պայքարում էին թերակղզին մաս առ մաս վերականգնելու համար, մինչև որ 1492 թվականին գրավվեց վերջին փրկված քաղաքը՝ Գրանադան:
Պլազա Լարգայից ես մի շարք զառիթափ քայլում եմ քարե աստիճաններով՝ շարժվելով դեպի վեր՝ երբեմն բռնելով սպիտակ պատերը, որպեսզի շունչ քաշեմ, երբ օրվա շոգը բարձրանում է: Իմ պարգևը Mirador de San Cristóbal-ից բացվող տեսարանն է՝ փոքրիկ կիսաշրջանաձև դիտակետ:
Այստեղից պարզ է Ալհամբրայի՝ Նասրիդների ամրոցի և Գրանադայի հիմքի տրամաբանությունը։ Հողերը դեպի հարավ բացվում են պարզ. տեսարանը ցենզուրայով անցնում է շինությունների բորդո գագաթներով, քաղաքի ծայրերից, դեպի կանաչ դաշտերը և այնտեղից, որտեղ հողը դառնում է դարչնագույն և Սիերա Նևադայի լեռները բարձրանում:
Ալհամբրայում գտնվող իրենց հենակետից Նասրիդների դինաստիան կարող էր վերահսկողություն պահպանել Իսպանիայի հսկայական տարածության վրա: Այնուամենայնիվ, ինչ-որ կերպ, 15-րդ դարում նրանց վրա հասած փոթորկի ուժգնությունը պարզ չէր:
Հարավային Իսպանիայում ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ տանում է նմանատիպ վերջածանցներով բազմաթիվ քաղաքների կողքով՝ Խերես դե լա Ֆրոնտերա, Վեջեր դե լա Ֆրոնտերա, բոլոր լեզվական հիշեցումները, որ նասրիդների էմիրների և նրանց քրիստոնյա մրցակիցների միջև սահմանը բազմիցս փոխվել է:
Reconquista-ի համար՝ իսպանական քրիստոնեական թագավորությունների պատերազմները թերակղզում իսլամական տիրապետությանը վերջ տալու համար, մեկ իրադարձություն չէր. այն դարավոր էր, և նրա ստվերում ծնվեցին, ապրեցին ու մահացան բազմաթիվ սերունդներ։ Սահմանի երկու կողմերում գտնվող համայնքները առևտուր էին անում, պայմանագրեր ունեին անվտանգ անցման համար, նույնիսկ կիսում էին փառատոները և երբեմն դաժան մարտերը: Երկուստեք խոսվեց համակեցության, համակեցության մասին։
Կորդոբայի Մեսկիտա քաղաքի աղոթասրահի սկզբնական 1,013 սյուներից 856-ը մնացել են այն պահից, երբ շենքը վերածվեց եկեղեցու։ Մանուել Կոեն / Getty Images
Այնուամենայնիվ, նրանք գիտեին, թե ինչ է սպասվում դրանից հետո: Գրանադան 15-րդ դարում լի էր նրանցով, ովքեր փախել էին Իսպանիայի այլ շրջաններից։
Ինկվիզիցիան եկել էր մեկ տասնամյակ առաջ: Կոնվերսոսներին՝ այն հրեական ընտանիքներին, որոնք ճնշումների ներքո ընդունել էին քրիստոնեությունը, բայց ձգտում էին պահպանել իրենց սոցիալական սովորությունները, խորը կասկածանքով էին վերաբերվում, և շատերը փախան Գրանադա ապահով:
Այսօր, շրջելով Ալբայզինում, այս խառնուրդի մնացորդները դեռ երևում են. ես անցնում եմ մեկ առանձնատան մոտ, որի դռան վրա դրված են Դավթի ոսկե աստղերը, որը ձևավորված է ավանդական իսլամական կամարով:
Եղավ նաև հավատքների մեկ այլ խառնում, ավելի քիչ կոնսենսուսային: Ավելի դեպի արևելք Կորդոբայում, որը նախկինում կրթաթոշակների նստավայր էր և Եվրոպայի ամենաբազմամարդ քաղաքներից մեկը, կաստիլացիները վերամշակում էին Mezquita-ն եկեղեցի, փորագրում էին մատուռ նրա կամարների և սյուների միջով և վերաբնակեցնում քաղաքը գաղթականներով: հյուսիս. Նույն գործընթացը կգա Գրանադա։
Միրադորի հետևում Սան Կրիստոբալ եկեղեցին է։ Ի սկզբանե այն մզկիթ էր, այն հարմարեցվեց և վերակառուցվեց, մինարեթը վերածվեց զանգակատան: Պատերը կառուցվել են իսլամական գերեզմանատների տապանաքարերով. նույնիսկ այսօր արտաքին պատերին պարզ երևում է տապանաքարերի արաբերեն գիրը:
Գիշերը երիտասարդ Ալբաիցինին հավաքվում է այստեղ, և ավելի մեծ, ավելի հայտնի Mirador de San Nicolas-ում, որը նույնպես նայում է Ալհամբրային, նայելու տաք գույներով լուսավորված ամրոցին, սև ծառերի միջով դեղին շողացող պատերի բեկորներին:
Նրանք զգում են պահի սիրավեպն ու շշնջում միմյանց. Դարեր շարունակ նրանց նախնիները պետք է նայած լինեն Ալհամբրայի մյուս կողմը և համարել, որ այն անառիկ է: Ինչպե՞ս կարող էր այն ընկնել:
Դեպի Ալհամբրա տանող ուղին օձերով անցնում է Ալբայզինի միջով, այգիներով և ցածր սպիտակ պատերի միջով, նախքան վերջիվերջո ձեզ դնելով օտարերկրացիների երկար շարքերի հետևում:
Պալատն իրոք երեք կառույց է. Ալկազաբան՝ ամրոց և միջնաբերդ, և Ջեներալիֆ՝ այգիների, արահետների և շատրվանների լաբիրինթոս։ Դիտելով դիմացի Ալբայզինից՝ այն կարծես ամրոց լինի. նրա պատերի ներսում սենյակները մարդկային չափերի են և բնակելի:
Պալատի ներսում դետալը ապշեցուցիչ է. Ղուրանի գրերի վրա գրված գրությունները զարդարում են պատերը, լազուրից և սաթի խճանկարները, ճարտարապետության նուրբ նմուշներ, որոնք նման են լույսի հնարքների: Սենյակները հակասում են նկարագրությանը, քանի որ դրանք նախատեսված չէին նկարագրելու համար. Ալհամբրայի գեղեցկությունը կորում է դիտման մեջ և հայտնաբերվում է օգտագործման մեջ:
Միայն երբ կանգ եմ առնում ստվերային այգիներից մեկում՝ ջուր խմելու և զբոսաշրջային խմբերին թույլ տալու համար, ես տեսնում եմ պալատի կախարդանքն ու խաղաղությունը: Շատրվաններից հոսող ջրի ձայնը հանդարտեցնում է միտքս, և ես ինքս ինձ շեղվում եմ՝ առանց նայելու պատերի դիզայնին: Քառասուն րոպե է անցել, որ վեր կենամ։
Այդպիսին էր դիզայներների մտադրությունը. Ալ Անդալուսի իսպանացի մահմեդականները կրոնական շինություններ չեն կառուցել՝ ուրիշներին շլացնելու համար։ Նրանց համար կրոնական ճարտարապետությունը կոչված էր արտացոլելու աստվածայինը. կատարյալ գծեր, որոնք ներկայացնում են Աստծո միասնությունը, զովացուցիչ այգիներ, որոնք հուշում են հանդերձյալ կյանքի մասին:
Նույնիսկ այսօր Ալհամբրան մնում է գործնական. քաղաքի ներքեւում Գրանադայի տաճարը, որը կառուցվել է քաղաքի վերագրավման հիշատակին, վեհության և նվիրվածության հզոր խառնուրդ է, նրա վիտրաժները, քանդակները և աշտարակավոր սպիտակ սյուները ակնածանք են ներշնչում երկրպագուներին: Վերևում արձագանքն այլ է. Կանայք շշնջում են իրենց ամուսիններին լոգարանի հատակը նույն գույնի սալիկապատելու մասին: Տղամարդը հարցնում է իր ընկերոջը, թե ինչքան կարժենա նման դուռը տուն: Տան կահավորանք՝ ոգեշնչված վաղուց մահացած քաղաքակրթությունից:
Ալհամբրայի առեղծվածն այն է, թե ինչու են նրանք շարունակել կառուցել այն: Արհեստի մանրուքը հուշում է սիրո աշխատանքի մասին, կարծես դրա ստեղծողները կարծում էին, որ մաթեմատիկայի և շաղախի նման մեթոդական խառնումը կապահովի պալատի տոկունությունը, և գուցե նրանք դրա հետ: Նույնիսկ երբ կաթոլիկ միապետների բանակները հավաքվում էին դեպի արևմուտք, Ալհամբրան դեռ կառուցվում էր:
Ժամանակակից Գրանադայի զգալի մասը վերաբերում է անցյալին. կա՛մ Ալ Անդալուսի փառքը, կա՛մ Reconquista-ի մեծությունը. ստեղծումը և ընդունումը: Գրանադինոսները ուրախանում են դրանով: Հունվարի 2-ին, 1492 թվականի այն օրը, երբ նասրիդների կառավարիչները կապիտուլյացիայի ենթարկեցին, քաղաքը նշում է Դիա դե լա Տոմա՝ Վերցնելու օրը, խրախճանքի օր, որին հաճախ հակադրվում են քաղաքական ձախերը և առևանգվում աջերի կողմից:
Եվ, այնուամենայնիվ, զբոսաշրջիկների ճնշող մեծամասնությունը գալիս է մինչև Reconquista-ի պատմությունը. Ալհամբրան ամենահայտնի զբոսաշրջային ուղղությունն է ամբողջ Իսպանիայում: Պլազա Բիբ Ռամբլայի շրջակայքի փողոցներում վաճառվող կախազարդերները հիմնված են այդ ժամանակների վրա՝ պայուսակներ, շարֆեր և պաստառներ, իսլամական Իսպանիայի նմուշներ, որոնք վաճառվում էին մարոկկացիների կողմից, պատրաստված Չինաստանում:
Այս հակասությունը հասկանալու համար ես գնում և տեսնում եմ Մունիրային՝ ամերիկաբնակ նկարչուհու, ում գործն առաջին անգամ հայտնաբերեցի նախօրեին Ալբայզինի Մեծ մզկիթում և ով երեք տասնամյակ ապրել է քաղաքում:
«Մավրիտանական անցյալի այս վերականգնումը միայն բիզնես պատճառներով է», - ասում է նա, երբ մենք նստում ենք բարձրակարգ հյուրանոցում, քաղաքի կենտրոնում գտնվող Reyes Catolicos-ի մոտակայքում, սրճարանը զարդարված մավրիտանական տան պես: «Դա այն է, ինչ ուզում են զբոսաշրջիկները: Ընդամենը երեսուն տարի առաջ Ալհամբրան մոռացվեց, ներսում ամենուր աղբ էր։ Հինգ հարյուր տարի նրանք պայքարել են դրա դեմ և փորձել են ջնջել այն, բայց հիմա հասկացել են, որ դա իրենց ապագան է և ընդունել են այն»:
Ես հարցնում եմ նրան, թե ինչու են իսպանացիները դա անում: Ինչո՞ւ չվերակենդանացնել իրենց իսկական ավանդույթները: Նա կանգնեցնում է ինձ: «Դուք չեք հասկանում. Մավրիտանական անցյալը իսկական իսպանական է: Մահմեդականները իսպանացիներ էին, նրանք այստեղ էին հարյուրավոր տարիներ: Եթե դուք կարող եք ամերիկացի լինել երկու սերունդից հետո, նույնիսկ մեկ սերունդից հետո, իսկ մուսուլմանները, ովքեր այստեղ են եղել հարյուրավոր տարիներ»:
Իրականում իսպանացի նվաճողները օտարներին չէին վտարում, նրանք վտարում էին սեփական ժողովրդին: Reconquista-ի եզրափակիչով, հետևանքը դաժան էր:
«Նռան ծառի ստվերներում», Թարիք Ալիի վեպում, որը վերստին պատկերացնում է այդ ժամանակը, միլիոնավոր ձեռագրեր այրվում են Գրանադայի անկումից հետո, անհետանում է մի ամբողջ քաղաքակրթության գիտելիք:
Reconquista-ն հաճախ հիշվում է մուսուլմանների և հրեաների նկատմամբ կաթոլիկ կառավարիչների անհանդուրժողականության համար. Ալիի գիրքը հիշեցնում է մեզ, որ իսպանացի քրիստոնյաներն էին, որ տուժեցին նաև Ալ Անդալուսի կորուստը:
Հարավի իսպանացիների կյանքը կտրուկ փոխվեց. եկվորները հիմնականում հյուսիսից էին, տարբեր առոգանություններով և սովորույթներով, և փորձում էին ջնջել այն ժամանակվա բոլոր մնացորդները, նույնիսկ բաղնիքները, որոնք այնքան կարևոր էին մուսուլմանների օրոք: փակվեցին, իսկ նոր կառավարիչների կողմից լողանալն արգելվեց։ Բայց կար մեկ մնացորդ, որը նրանք չկարողացան հեռացնել:
Էլվիրան Մագրեբի փողոցն է։ Քաղաքի հենց սրտում այն անցնում է Gran Via de Colon-ի գլխավոր պողոտային զուգահեռ: Այստեղ ամենաուժեղն է ժամանակակից արաբների և բերբերների ազդեցությունը:
Նրա արևմտյան ծայրում կան շվարմա անցքեր պատին և խանութներ, որոնք վաճառում են մարոկկոյի իրեր. գլխաշորերով կանայք ձեռքերը բռնած ծիծաղում են արաբերենով, մինչդեռ կիպ ջինսերով և առանց վերնաշապիկով իսպանացիները հեծանիվներով անցնում են կողքով:
Փողոցներում հոսող ջրի ձայնը միախառնվում է արաբական երաժշտության և Քեթի Մելուայի հետ: Սրանք ուսապարկերների հանգստավայրերն են. Մարոկկոյի լապտերներով լուսավորված սրճարաններում երիտասարդ եվրոպացիներն ու հյուսիսամերիկացիները պատմություններ են փոխանակում գարեջրի հետ: Հիպիի մթնոլորտ կա՝ շալեր և հողագույն կիսաշրջազգեստներ, մոմեր և Բուդդայի արձաններ:
Բայց արևելյան ծայրում, որտեղ Էլվիրան հասնում է Ռեյես Կաթողիկոսին, որտեղ նստած է Իզաբելլա թագուհու և Քրիստոֆեր Կոլումբոսի արձանը, տարածքը դառնում է ազնիվ: Այստեղ ավելի հարուստ զբոսաշրջիկները գալիս են լավ գումար վճարելու լավ ուտելու համար։
Ահա թե ինչպես եմ ես հանդիպում Մուստաֆային՝ Մարոկկոյի երկու ռեստորանների հասարակ տիրոջը, մի մարդու, ով իր օրերն է անցկացնում թուրք զբոսաշրջիկների և ամերիկացի բանաստեղծների շրջապատում։ Նա ինձ հրավիրում է իր հետ պաելլա խմելու, քաղաքականության մասին խոսելու և ճանապարհորդելու, և իհարկե ուտելիք:
Քանի որ Ալ Անդալուսի ամենատեսանելի ժառանգությունները ճարտարապետության և սննդի մեջ են. որտեղ են ապրում մարդիկ և ինչ են ուտում: Սնունդը միշտ եղել է մշակույթների հիանալի խառնիչ, ընթրիքի սեղանի շուրջ փլուզվող գաղափարախոսական տարբերությունները:
Իսպանիայի հարավում սննդի մեծ մասը գոյություն չէր ունենա առանց իսլամական ազդեցության. արաբները Ջիբրալթարի նեղուցով Եվրոպա բերեցին պապրիկա և նուշ; նրանք բերեցին երեք ճաշատեսակների և խմորեղենի առատության գաղափարը: Նույնիսկ իսպանական ճաշատեսակների մեծ մասը՝ պաելլան, հնարավոր չէր լինի, եթե արաբները չբերեին բրնձի մշակություն կամ զաֆրան, որը ճաշատեսակին տալիս է իր ապրանքային դեղին գույնը:
Բայց Մուստաֆան ինձ պատմում է մեկ այլ պատմություն, որը ցույց է տալիս մշակույթների անկումն ու հոսքը: Նա ինձ բերում է մի ափսե բաստելլա, շերտավոր խմորեղեն՝ պատրաստված հավով, տապակած նուշով և ձուով:
«Սա այն է, ինչ նրանք ուտում էին Գրանադայում, բայց երբ արաբներին վռնդեցին, նրանք գնացին Ֆեզ», - ասում է նա:
«Ես Ֆեզից եմ, Ֆեզում մենք աղավնիով ենք պատրաստում, ոչ թե հավով: Բայց բաստելլան մոռացվել է Գրանադայում Reconquista-ից հետո և իսպանացի հրուշակագործները հայտնաբերել են միայն վերջին քսան տարում, երբ մարոկկացիները սկսեցին գալ»: Մարոկկացիները հետ են բերել իսպանացու սեփական ժառանգությունը:
Ուրբաթ գիշեր է՝ իմ վերջին գիշերը Գրանադայում, և ես հոգնել եմ հին ժայռերից ու քարերից։ Մի իտալացի ճանապարհորդ պատմում է ինձ մի առանձնապես լավ տապաս վայրի մասին, որը թաքնված է բարերի և ռեստորանների մեջ, որոնք ծաղկեցնում են համալսարանական շրջանը:
Ես թափառում եմ Պլազա Տրինիդադից հարավ և արևմուտք փողոցներով, որտեղ բոլորը երիտասարդ են, իսպանացի և նշում են իրենց ուսման ավարտը: Վայրեր, որտեղ մահացած մարդկանց անունները մնում են գրքերում, իսկ երիտասարդները տրտնջում են իրենց սեփական պատմությունները, որոնք սպառվել են առանց ժառանգության, բացի իրենցից: Ես երբեք չեմ գտնում տապասների տեղը:
Դա, կարծում եմ, հիմա հերթական խոսակցությունն էր:
ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.
- The Muslims extended their control across the whole of what is now Spain and Portugal and even into modern-day France, creating cities that became centres of learning and culture, translating works of science and philosophy from Arabic into Latin, and thus laying the foundations for the European Renaissance.
- the view uncensored across the burgundy tops of the buildings, out past the very edges of the city, towards the green fields and onwards where the land turns brown and the Sierra Nevada mountains rise.
- And it is from here that the Muslims and Jews would have departed following the fall of Granada in 1492, escaping to safer countries in North Africa or Europe.
