Քայլելով զանգվածային քարե մուտքը, որը երկու դար առաջ դարպաս էր հանդիսանում պատմական Յաֆֆա նավահանգստային հանրակացարանում ուխտավորների համար - Թել Ավիվից ոչ հեռու - կախարդական, էկլեկտիկ գեղարվեստական ջունգլիներ է: Թանգարանի մեջ ձևավորված ամբողջ տան մեջ կա առարկաների հավաքածու, որոնք ընդգրկում են ժամանակակիցից դասականները, զտված են միամիտներից, աշխարհիկներից մինչև կրոնականները, բոլորը գոյակցում են նույն տարածքում:
Այս պարամետրը առաջինն է Իսրայելում գտնվող երկրի միջով մեր ճանապարհորդության ընթացքում: Այն, ինչ մենք գտանք այս առաջին կանգառում, տարօրինակորեն խորհրդանշում էր հենց երկրի խճանկարը:
«Ես ստեղծեցի իմ սեփական աշխարհը` Իսրայելում մարդկանց հետ կիսվելու, իսրայելցիներին սովորեցնելու դիզայնի, ստեղծագործության և ինչպես օգտագործել արվեստը `չվախենալով խառնել հինն ու նորը…», - ասաց նկարիչ, կոլեկցիոներ և դիզայներ Իլանա Գուր, Ilana Goor թանգարանի հիմնադիր. «Կարծում եմ, որ չպետք է վախենալ փորձելուց»:
Թանգարանը շարված է աշխարհի բազմաթիվ անկյուններից հավաքված առարկաներով: Դահլիճը լցված է աֆրիկյան քանդակներով, հյուրասենյակը `երկաթե լամպով, որը տիկին Գուրը նախագծել է, որի վրա կախված է Հիսուսի ներկայացումը, մինչդեռ նրա մեկ այլ քանդակը զուգորդում է Մենորան խաչելությամբ:
Կենտրոնում կան մի շարք ոսկեգույն հերկներ ՝ Իսրայելի պետության հիմնադիրների կողմից օգտագործված գործիքների նմանություններ, որոնք տանջում էին երկիրը իրենց Կիբբուցիմում ՝ Իսրայելի համայնքային բնակավայրերում:
Կախարդական ճանապարհորդություն
Միայն Իսրայելում լիճը կարող է ծով դառնալ որպես Գալիլեայի ծով: Միայն այստեղ կարող ես կախարդականորեն լողալ Մեռյալ ծովի տարօրինակ և թթու ջրերում: և միայն այստեղ է, որ ձեր ոտքերի տակ գտնվող երկիրը բացահայտում է հեքիաթներ, որոնք կարող են հեշտությամբ դառնալ ժողովուրդների կամ կրոնների հավաքական կոչ և նույնիսկ զենքի կոչեր: Ձեր ոտքերի տակ ընկած պատմության հակասական հեքիաթներն են, որ ներկայացնում են այն մոգությունը, որը ներծծում է Սուրբ երկիրը:
Journeyամանակի միջով մեր ճանապարհորդությունը սկսվում է ժամանակակից Թել Ավիվից ՝ բառացիորեն «գարնան բլուրից», և այս փոքրիկ երկրի խաղահրապարակով ՝ իր սպիտակ թաղամասերով տներով և ընդարձակ լողափերով:
Seaովափնյա այս քաղաքի շուրջը ցրված են 20-րդ դարի սկզբին կառուցված շենքերի մի շարք, որոնք ոգեշնչված են Միջազգային ոճով ՝ մոդեռնիզմի ձևավորմամբ: 1930 - 1948 թվականների ընթացքում այդ շենքերը, որոնցից շատերը կարելի է գտնել Դիզենգոֆի կենտրոնական հրապարակում կամ Ռոտշիլդի պուրակում, վաստակեցին քաղաքի «Սպիտակ քաղաքի» համբավը, և այնուհետև դրանք միջազգային ճանաչում ստացան իրենց ճարտարապետական նշանակությամբ: Կառուցվածքներն ունեն պարզ սպիտակ ճակատներ, պարզ գծեր, առատաձեռն տեռասներ և էլեգանտ համամասնություններ:
Sunովափնյա զբոսավայրով զբոսնելուց հետո, երբ մայրն մայր է մտնում, մենք շարժվում ենք դեպի քաղաքի հյուսիսային ծայրամասեր ՝ դեպի գերժամանակակից արդյունաբերական հին Թել Ավիվ նավահանգիստը: Գիշերները տարածքը վերցնում են ազդրը, երիտասարդը, ձևավորը, սեքսուալը և գեղեցիկը: Իսրայելցիների հոտերը հոտերով են ժամանում, և դուք զգում եք, թե ինչպես են սպասում երաժշտությանը:
Նախքան երաժշտությունը սկսելը
Մենք ընթրում ենք Boya Fish and Meat Restaurant- ում, ծովամթերքի ձեվավոր ճաշարանում, որը նայում է դեպի նավահանգիստ, խմում իսրայելական նուրբ գինի և վայելում ժամանակակից ինտերիերը, որը ոչ այլ ինչ է հիշեցնում, քան սահուն դիզայնով նկարահանված կինոնկար, որտեղ մեզ դիմավորում է էկզոտիկ բարձրահասակ և բարակ արեւադարձային բույս: մուտքը: Առաստաղի պլեքսիգլասի լուսատուների գույները պտտվում են յուրաքանչյուր մի քանի րոպեն մեկ ՝ փոխելով պաստելի կապույտից, դեղինից մինչև վառ մանուշակագույն: Մենք սպասում ենք, երբ երաժշտությունը սկսում է պայթել, և ինչպես դա տեղի է ունենում, թվում է, թե նավահանգիստը պատրաստվում է էյֆորիայի մեջ ժայթքել: Բազմությունը շրջում է ամբողջ տարածքում ՝ պատրաստ ամբողջ գիշեր երեկույթի:
Այդ գիշեր ուժասպառ և հուզված ես նայում եմ իմ սենյակից դուրս «Դեյվիդ Ինտերկոնտինենտալ» հյուրանոցին, որը հենվում է քաղաքի վրա, գիշերվա Թել Ավիվի տպավորիչ տեսարանով: Հեռվում ես ճանաչում եմ գիշերային ակումբի բարձրադիր պատերը, որոնք տարիներ առաջ լուրեր էին տարածում: Դա հենց այն տեղն է, որտեղ 2001 թ.-ին մահապարտ ռմբակոծիչը սպանեց քսանմեկ դեռահաս իսրայելցի: Այս մռայլ ստվերը, որը գցվեց ծովի ափին գտնվող խաղահրապարակի վրա, այն շրջապատի մի մասն է, որի հետ մարդիկ ապրում և բախվում են: Հիմա հանգիստ է, և ժամանակն է ապրելու:
Հաջորդ օրը մենք շարժվում ենք դեպի հյուսիս ՝ անցնելով Նեթանյայի լողափի օազիսը, հասնելու Կեսարիայի հնագիտական մարգարիտը ՝ Թել Ավիվի և Հայֆայի կեսին: Մեր ուղեցույցը մեզ պատմում է այս միանգամից կայսերական քաղաքի մասին, որը կազմակերպել էր հավակնոտ և հնարամիտ հռոմեական առաջնորդ Հերովդես Մեծը ՝ հրեաների թագավորը մ.թ.ա. 37-ից 4-ը:
Հռոդոսը, որը Հռոմից բերում էր ամենաժամանակակից շինանյութերը, անկեղծ շինարար էր, կայքը նվիրեց իր հովանավոր Օգոստոս Կեսարին: Բայց Հերովդեսը տարբեր հեղինակություն ուներ հրեաների շրջանում, չնայած որ նա խորաթափանց դիվանագետ էր. Նա վայելում էր հռոմեական շքեղությունը, տեխնոլոգիան և լավ կենցաղը, բայց նա գիտեր անխնա հանգստացնել հրեաներին: Նա նոր տաճար կառուցեց Երուսաղեմում:
Այստեղ մենք քայլում ենք հին քաղաքի պատմական թատրոնից մնացած ճանապարհների միջով, ճանապարհներ և ջրատարներ, ոռոգման և ջրահեռացման համակարգեր ՝ այս ամենը հիանալի տեսարանով դեպի Միջերկրական ծով: Դա նման է ժամանակի հետ ճանապարհորդելուն: Յուրաքանչյուր հուշարձան կամ հնագիտական կայք կարծես հարգանքի տուրք լինի մեկ այլ դարաշրջանի որոշակի պահի. Լինի դա հրեական, քրիստոնեական կամ մուսուլմանական պատմության մի մասը: Ի վերջո, շատ քաղաքակրթությունների ճանապարհները մի պահ հանգեցրել են այստեղ և հեռացել այստեղից:
Հինավուրց մինչև այսօրվա աշխարհը մենք Միջերկրական ծովի ափով դեպի հյուսիս ենք քշում դեպի կարմրավուն Կարմել շրջանը, որը Իսրայելի ժամանակակից գինու երկրի սիրտն է ՝ այցելելու մոտ քսան տարի առաջ ստեղծված Բինյամինայում գտնվող «Տիշբի» գինու գործարանը ղեկավարող հայր-որդի թիմը:
Դիմակայելով մարտահրավերներին
Գինով և ճոխ պանրի ափսեներով մեզ դիմավորում են համեստ, աշխատասեր Jonոնաթանը և նրա որդին ՝ Գոլան Թիշբին: Theույգը ղեկավարում է այս բուտիկ գինու գործարանը, որն արտադրում է ավելի քան մեկ միլիոն շիշ գինի, այդ թվում ՝ Սավինյոն Բլանը, Շարդոնեն և eraմրուխտ Ռիսլինգը խաղողի բերքից, որոնք հավաքվել են ամբողջ երկրից և նույնիսկ անապատից, որտեղ խաղողի որթատունկը ոռոգվում է հատուկ մշակված «կաթիլային» համակարգի միջոցով:
«Դժվար է, քանի որ մենք պատերազմով և տարաձայնություններով լի երկիր ենք, և դա հանգիստ տեղ չէ», - ասաց Jonոնաթանը, - «Եվ երբ զբոսաշրջիկները չգան, նրանք տեղից գինի չեն գնում, դա իսկական արատավոր է» շրջան »:
Անցնելով դրուզյան ավանդական գյուղերն ու նրանց գունագեղ շուկաները ՝ մենք այնուհետև շարժվում ենք դեպի Հայֆա ՝ Իսրայելի ամենակարևոր նավահանգստային քաղաքը: Քաղաքում գերակշռում է գեղատեսիլ համայնապատկերը և շքեղ և մանրակրկիտ պահվող պարսկական այգիները, որոնք տանում են դեպի Բահայի տաճարի գմբեթը:
Մեր ճանապարհորդությունն այնուհետև տեղափոխում է մեզ պատմական Ակկո նավահանգիստը ՝ նրա գունագեղ շուկաները և Էլ-azազար մզկիթը, որին հաջորդում է ջոլային շրջագայությունը դեպի Գոլանի բարձունքներ ՝ ուղեկցելով ոգեղեն յոթանասուն ութամյա Թովա Մայերը, ով մեզ դիմավորում է ավանդական Հունգարական զգեստ և գլխարկ ՝ զարդարված հունգարական խորհրդանիշով:
Tova- ն մեզ ցույց է տալիս շրջակայքում և պատմում է այն սարսափելի հեքիաթի մասին, թե ինչպես է նա Իսրայելին դարձրել իր տունը որպես երիտասարդ իդեալիստ Վերին Գալիլեայի Kibbutz Ayelet HaShahar- ում 1956-ի Հունգարիայի ձախողված հեղափոխությունից հետո: Մենք արագորեն անցնում ենք բազմաթիվ պտղատու այգիներով, Հորդանան գետի երկայնքով, որն ավելի շատ նման է փոքր առվակի: Մենք զվարճալիորեն անհանգստացնում ենք համբույրների սիրահարներին և հասարակ բնասերներին, ովքեր իրենց ժամանակն են վայելում անտառապատ տարածքում:
Մշտապես շարժման ընթացքում մենք սկսում ենք ցամաքային ճանապարհով դեպի հարավ դեպի Տիբերիա ՝ Գալիլեայի ծովի առողջարանային քաղաքը: Այստեղ այցելեք սուրբ վայրեր, մասնավորապես ՝ երանության լեռը, Գալիլեայի ծովի հյուսիս-արևմտյան կետի բլուրը, որտեղ, ինչպես ասում են, Հիսուսը լեռան քարոզը արտասանեց:
Vանապարհորդություն հին քաղաքներով
Այնուհետև մեր ճանապարհորդությունը հին քաղաքների միջով մեզ տանում է դեպի Բեթ Շեան ՝ փառահեղ անցյալ ունեցող հին քաղաքի մնացորդներ, որի գագաթնակետը հռոմեական ժամանակաշրջանում էր: Ութերորդ դարի ընթացքում քաղաքը ավերվել է հզոր երկրաշարժի պատճառով, չնայած մինչ օրս կարելի է գնալ ճանապարհներով, բաղնիքներով և թատրոնով միայն պատկերացնել դարեր առաջ այստեղ գոյություն ունեցած կյանքը:
Մեռյալ ծովը, մեր ճանապարհորդության հաջորդ կանգառը, ունի մոտ հիսուն մղոն երկարություն և ոչ ավելի, քան տասը մղոն լայնություն: Այն տեղակայված է աշխարհի ամենախորը տեկտոնական խոռոչում ՝ ծովի մակարդակից մոտավորապես 1,296 ֆուտ ցածր: Մեռյալ ծովը իրականում միայն գունատ կապույտ ջրի լիճ է և չունի որևէ կյանքի ձև: Theրերում կան բրոմի, մագնեզիումի, կալցիումի, նատրիումի և կալիումի բարձր կոնցենտրացիաներ, որոնք թույլ են տալիս, որ հրաշքով բառացիորեն սավառնել ջրերի գագաթին:
Հաջորդ օրը մենք շարժվեցինք դեպի մոտակա լեռները ՝ Քումրանի ավերակների ետևում ՝ քարանձավներ, որտեղ 1947 թ.-ին երկու բեդվին հովիվներ գտան յոթ զույգ բանկա, որոնք պարունակում էին աստվածաշնչյան ձեռագրեր, մինչ այժմ հայտնաբերված ամենահին ՝ Մեռյալ ծովի մագաղաթներ:
Հերովդեսից հետո մերձակա Մասադա ամրոցը պաշարվեց հռոմեացի զինվորների կողմից, իսկ հրեա-հռոմեական պատերազմի սկզբում ՝ նախանձախնդիրները: Ք.ա. 73 թվին Ֆլավիուս Սիլվայի զորքերը պաշարեցին այս վեհ բերդը: Չորս տարի անց հռոմեացի զինվորները ճեղքեցին բերդի պարիսպը, և այն հրեա պաշտպանները, ովքեր մնացին, մոտավորապես 1,000 հոգի, նախընտրեցին ինքնասպան լինել, քան հանձնվել զավթիչ բանակին:
Մեր ճանապարհորդությունն ավարտվում է երկրի ամենասուրբ քաղաքներից մեկում ՝ Երուսաղեմում: Theայռի գմբեթը իր ոսկե գմբեթի փառքը գցում է ամբողջ Երուսաղեմի վրա: Ոչ մի տեղ չի կարող ավելի սրբություն պահանջել: Տաճարի լեռը նույնպես սուրբ վայր է բազմաթիվ կրոնների համար: Դրանից հետո մենք հետևում ենք Via Dolorosa- ին, այն կայարաններին, որոնց հետևում էր Հիսուսը խաչի վրա մահանալուց առաջ ՝ ավարտելով մեր այցը ողբի պատի մոտ, ժայռի գմբեթի ստորոտում և Էլ-Ակսա մզկիթի ստորոտում: Ողբի պատը, որը, ենթադրաբար, սատարում էր Սողոմոնի տաճարի հիմքը, հրեական ժողովուրդն ամենաշատն է պաշտում:
Մոնրեալում բնակվող մշակութային նավարկող Էնդրյու Պրինցը ontheglobe.com տուրիստական պորտալի խմբագիրն է: Նա աշխարհում զբաղվում է լրագրության, երկրի իրազեկման, զբոսաշրջության խթանման և մշակութային ուղղվածության նախագծերով: Նա ճանապարհորդել է աշխարհի ավելի քան հիսուն երկրներ. Նիգերիայից Էկվադոր; Kazakhազախստանը ՝ Հնդկաստան: Նա անընդհատ շարժման մեջ է և հնարավորություններ է փնտրում նոր մշակույթների և համայնքների հետ շփվելու համար:
ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.
- “I created a world of my own to share with people in Israel, to teach Israelis about design, creativity and how to use art while not being afraid to mix the old and the new…”, said artist, collector and designer Ilana Goor, founder of the Ilana Goor Museum, “I believe that one should not be afraid of trying.
- We dine at the Boya Fish and Meat Restaurant, a chic seafood eatery overlooking the port, drinking fine Israeli wine and enjoying the modern interior that resembles nothing other than a slickly designed film-set, with an exotic tall and slender tropical plant welcoming us at the entrance.
- Interspersed throughout the home styled into a museum is a collection of objects that span from the contemporary to the classical, refined to the naïve, the secular to the religious –.
