Ոչինչ չի բացատրում Պարսից ծոցի ամռան բնույթը, ինչպես անձրևային զբոսաշրջության առկայությունը:

Մինչ Արաբիայի մնացած մասը թխում է անխնա արևի տակ, հարավային Օմանի մի փոքրիկ անկլավ այցելուների կողմից լցվում է կլիմայի և աշխարհագրության յուրօրինակության պատճառով, որը դրան տալիս է մուսոն:

Ուրիշ որտե՞ղ, բացի արաբական ամռանը, նպատակակետի հանրաճանաչությունը կարող է աճել `կապված անձրևի հանդիպելու հնարավորության հետ Թե՞ Օմանի օդային արձակուրդները խարիֆների սեզոնում արձակուրդների իր լավագույն վաճառքի կետերում առանց հեգնանքի օգտագործում են «հանդարտ մշուշ և հմայիչ ցնցուղներ» արտահայտությունը:

Դա կարծես անհասկանալի կլիներ, երբ ես ապրում էի երկրագնդի ամուր անկյուններում, բայց երբ իմ երկրորդ ամառը Աբու Դաբիում պտտվեց, ես թռչկոտում էի այն հնարավորությունը, որ մեկնում էի Սալալահ ՝ որպես անձրևի լիարժեք զբոսաշրջիկ:

Երբ իմ թռիչքը արաբական թերակղզու արևի սպիտակ արևի տեղանքով անցնում էր դեպի հարավ, ես զգում էի իմ մարմնի վրա մառախուղային անձրևի տենչ զգալու և բուսականության ցանկացած ձև տեսնելու համար, որի վրա չկա դեպի պոլիէթիլենային ոռոգման սեւ խողովակ:

Երբ մենք մոտենում էինք անձրևոտ լեռների կիսալուսնին, որոնք սահմանում են այն ավազանը, որում գտնվում է Սալալան, խարիֆի առաջացրած ամպի հաստ շերտը արգելափակեց իմ տեսքը գետնին, և ես ստիպված էի փոխհատուցել ՝ հիշելով փարթամ բուսականության և ջրվեժների պատկերները տուրիստական բրոշյուրները:

Բայց երբ ինքնաթիռն ընկավ ամպի շերտի տակ, ի հայտ եկած նկարը ոչ թե կանաչավուն կանաչ էր, այլ փխրուն շագանակագույնը, որը շատ նման էր այն երանգներին, որոնք ես թողել էի Աբու Դաբիում: Եթե որևէ այլ բան, մայրաքաղաքի ոռոգման լայնածավալ համակարգերի բացակայությունը նշանակում էր, որ տեսարանն էլ ավելի անպտուղ էր:

Իմ ուղեցույց Ահմեդն ինձ դիմավորեց օդանավակայանում և բացատրեց ակնհայտը. Խարիֆը վազում է այս տարի մի քանի շաբաթ ուշ:

Սեզոնն ավանդաբար սկսվում է հունիսի 21-ին ՝ ամառային արեւադարձին, բայց հուլիս ամսվա ճանապարհի երրորդ մասը, վերջին մուսոնի ավարտից ի վեր երաշտը վերացնելու համար դեռ պետք է որևէ հանդարտ մշուշ կամ հմայիչ անձրև լիներ:

Դեռևս, չնայած իմ ինքնաթիռի վերջին մոտեցումը եղել էր անպտուղ և անկենդան հարթավայրի վրա, օդանավակայանի քաղաքի կողմում կար կոկոսի արմավենիների տնկարկություն, որոնք տաք քամու մեջ անթուլ օրորվում էին, ասես քաղված լինեին Բաունթիի գովազդից:

Այնուհետև, մեքենա վարելիս, ես նկատեցի, որ մեքենայի օդորակիչն անջատված է, և չնայած այժմ մենք գտնվում ենք արևադարձային գոտում, մի քանի բաց պատուհաններ բավական են մեզ հարմարավետ պահելու համար: Պետք է լիներ առնվազն երկու ամիս, ինչ ես վերջին անգամ մեքենայով ճանապարհորդել էի Աբու Դաբիում `առանց օդապարիկի անհրաժեշտության:

«Մենք այստեղ երկու եղանակ ունենք», - բացատրեց Ահմեդը, բայց ես արդեն գիտեի, որ կա ինը ամիս երաշտ, և հետո երեք ամիս խարիեֆ, մոտավորապես արեւադարձից մինչև սեպտեմբեր ընկած գիշերվա գիշերահավասարը:

Պարզվեց, որ Ահմեդը նկատի ունի մի փոքր այլ բան: «Եվրոպական սեզոն կա և արաբական սեզոն»:

Եվ նա ճիշտ էր: Այս երկուսը որքան հնարավոր է տարբեր են: Հոկտեմբերից ապրիլ Եվրոպայում ապրող մարդիկ փախչում են իրենց թաց, մոխրագույն և զով եղանակը Օմանի հարավային ավազի, արևի և ջերմության համար: Եվ հունիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Արաբիայում ապրող մարդիկ փախչում են իրենց ավազից, արևից և ջերմությունից ՝ Սալալայի խոնավ, մոխրագույն և զով եղանակի համար: Այս շաբաթ ջերմաստիճանը միջինում կազմել է 27 աստիճան, և անձրևները եկել են:

Սալալահում և նրա հարակից տարածքում շատ ավելին կա, քան պարզապես խարիֆը: Քաղաքի միջով անցնելիս պարզվեց, որ դա երկար, նեղ և բավականին անկաշկանդ էր, որը ծովափին զուգահեռ էր և ստալինյան ճարտարապետության համար անհաջող գերակշռություն էր ՝ ի վնաս հարավ-արաբական ավանդական շենքերի ոճերի հիմնականում քանդվող մնացորդների: ,

Բայց մի փոքր այն կողմ էր նեղ ֆերմայի գոտին քաղաքի և սպիտակ ավազի երկար լողափի միջև, որտեղ տարածաշրջանում առատ ստորերկրյա ջրերը թույլ են տալիս փարթամ աճել նույնիսկ երաշտի տարեկան սեզոնի խորքում: Կան ավելի շատ ճոճվող կոկոսի արմավենիներ, կողքին ՝ աշխույժ կանաչ շաքարեղեգը, բանանի և պապայայի ծառերի ցանցեր և ծայրամասային տաղավարների շարքեր ճանապարհի եզրին, որոնք ուռճացված են արեւադարձային մրգերով:

Հազիվ ես առաջինն էի հիանում Սալալայի արեւադարձային արտադրանքով: 14-րդ դարում Իբն Բատտուտան այցելեց Սալալահ Դհոֆարում իր լայնածավալ ճանապարհորդությունների ընթացքում; Ավելի քան 700 տարի անց Բատուտայից, Վիլֆրեդ Թեզիգերը եկավ խարիֆի սեզոնից անմիջապես հետո, 1945 թ. բուծման պայմանները, որոնք առաջացնում էին անապատի մորեխների պատուհասները, որոնք տառապում էին Մերձավոր Արևելքի մնացած մասերին:

«Այս լեռների ձևի որոշակի առանձնահատկությունը մուսոնային ամպերն է ձգում [և դրանք] ամռան ընթացքում ծածկված են մառախուղով և անձրևով և մուսոնից հետո մութ էին ջունգլիներով լի տերևով», - գրում է նա Arabian Sands- ում. «Արաբիայի հարավային ափի երկայնքով Պերիմից Սուր 1,400 մղոն հեռավորության վրա, միայն այս 20 մղոնն է սովորական անձրև գալիս»:

Բայց Թեսիգերը հազիվ տպավորված էր Սալալահից, և նրա հիմնական հիշողություններն այն էին, որ գյուղը քիչ էր միայն ոգեշնչող սուկով և սարդինաների գերակշռող գարշահոտությամբ, որը թողել էին արևի տակ չորանալը տեղական ձկնորսների կողմից վայրէջք կատարելուց հետո:

Notարմանալի չէ, որ նա նույնպես անհանգստացնող էր համարում այն, որ նա կարող էր ճանապարհորդել միայն այն դեպքում, եթե նրան ուղեկցեր Սուլթանի պահակներից մեկը: Ավելի քան 60 տարի անց ես երջանիկ էի, որ ուղեկցվեցի Ահմեդով, որն ապացուցեց, որ բանիմաց և ուղեկցող ուղեցույց է:

Ի տարբերություն Ասիայի այլ մասերում հանկարծակի պայթյունով ժամանող մուսոնի, նա բացատրեց, որ խարիֆը ձգտում է այստեղ դանդաղորեն կուտակվել ուժեղ ցամաքային քամիներով, այնուհետև անձրևով, որը գյուղը շագանակագույնից դարձնում է կանաչ: Չնայած անձրևը դեռ չէր սկսվել, խարիֆյան քամիներն արդեն սկսվել էին և տարվա մեծ մասի Արաբական ծովից դեպի Սալալահ լողափ նրբորեն ծալքավոր գլանափաթեթների փոխարեն, այժմ մի զայրացած ցնցող սերֆ էր, որը ցնցվում է ջուրը և ստեղծում է վտանգավոր հոսանքներ:

Բայց դրանում կար մի դրական կողմ, որն ի հայտ եկավ, երբ մենք Սալալահից դեպի Մուղսայլ լողափ շարժվեցինք դեպի արևմուտք: Լողալը, որտեղ այլապես կլիներ իդիլական սպիտակ ավազոտ լողափ, որը չորս կիլոմետր էր, ակնհայտորեն անթույլատրելի էր, բայց արևմտյան ծայրում թրթռացող սերֆը նշանակում է, որ կրաքարային ժայռի բնական հարվածային անցքերը գտնվում են լավագույն վիճակում:

Մի քանի մեծ փոսային փոսերի վրա տեղադրված են գրիլներ, որոնցից մեկը ոչ այլ ինչ է տվել, քան քամու պոռթկումներ, որոնք ուղեկցվում են ահռելի փչոցային սուլիչ ձայնով ՝ անզգուշությամբ ամանեղենը կամ աբայան կրողին հնարավորություն են տալիս կրկնօրինակել Մերիլին Մոնրոյի յոթ տարվա բեմի հայտնի տեսարանը: Քոր

Մոտակայքում գտնվող մյուսը Մուղսայլի հարվածային անցքերից ամենադրամատիկն էր և տատանվում էր ջրային մշուշի, փրփրուն ծովային փրփուրի և 10 մ կամ ավելի օդ ծալվող ջրի գալոն արտահոսքի արտադրության միջև, սովորաբար գրեթե առանց նախազգուշացման: Անձրևի բացակայությունից տհաճ որևէ մեկը կարիք ուներ պարզապես մի փոքր շատ մոտ կանգնել ՝ թրջելը զգալու համար:

Քաղաք վերադառնալիս, Ահմեդը բարձրացավ կողմնակի ճանապարհով և ընկավ փոշոտ վադի մահճակալը, որտեղ մենք քայլեցինք դեպի խայտառակ տեսք ունեցող մի ծառ, որն թվում էր, թե հազիվ թե գոյություն է հանում: Բեռնախցիկի մակերեսային զննումից հետո նա պոկեց խցանված հյութի մի հատիկ և հանձնեց ինձ:

Ես փոքր-ինչ կպչուն մաստակը քսեցի մատներիս միջից, մի հոտ քաշեցի և միանգամից տեղափոխվեցի իմ հիշողության մեջ `հին փայտե եկեղեցիների հոտի մեջ: Դեռևս մի փոքր դժվար էր հավատալ, որ սա տարածաշրջանի հազարամյակների հարստության հենարանն էր `կնդրուկ, կամ արաբերենով լյուբբան:

Հսկայական հարստություններ էին ձեռք բերվել այն ժամանակվանից, երբ 5,000 տարի առաջ սկսվեց կնդրուկի առևտուրը, և ափի այս հատվածում ծագեցին մի շարք բարեկեցիկ նավահանգիստային քաղաքներ ՝ լոբբանի համար եգիպտական, հնդկական և հռոմեական ախորժակները կերակրելու համար:

Եգիպտագետները գտել են Սամուհուրան ՝ հոյակապ վայրում գտնվող Սալահայից դեպի արևելք գտնվող խորշը նայող մի ամրացված գյուղ, որը պատկերված է 1,500 տարի առաջվա նկարում, որը գտնվում է Լյուքսորի Թագավորների հովտում գտնվող տաճարում, որտեղ հին եգիպտացիները թաղման մասում օգտագործում էին կնդրուկ: ծեսեր:

Հազարամյակներ հսկայական հարստություն ստեղծելուց հետո առևտուրը հանկարծամահ եղավ միջնադարում և Սալուհայի ծայրամասում գտնվող Սամհուրան և Ալ Բալիդ քաղաքներում, որոնք սկսեցին ընկնել և դառնալ փոշոտ հնագիտական վայրեր, որոնք հազիվ ակնարկում էին անցյալի փառքերը:

Այժմ անցյալի արձագանքն է գոյատևում տասնյակ մանր խանութներում, որոնք նվիրված էին Սալալահի Ալ Հուսն սուկում կնդրուկ վաճառելուն, որտեղ սեփականատերերը հետաքրքրության ամենաառաջին ակնարկով վաճառասեղանի տակից դուրս կբերեն բարձրորակ նյութ:

Ես փորձում էի պարզել, թե ինչու է կանաչ երանգով կնդրուկը ամենաթանկը, երբ զգացի նեղսրտանք Ահմեդի կողմից, որը շարժում կատարեց դեպի անորոշ բուսականության մեկ այլ տուփ: «Տեսեք սա», - ասաց նա: «Սա մյուռոն է: Հիմա մեզ մնում է միայն այն, որ դու մի ոսկի գտնես, և դու իմաստուն մարդ կլինես »:

«Եթե միայն այդքան հեշտ լիներ», - պատասխանեցի ես:

Հաջորդ օրը Ահմեդի շրջագայությունը բարձրացավ Սալալահի ետևում գտնվող սարերը: «Այսօր հաճելի և ամպամած է», - ուրախությամբ ասում է Ահմեդը, երբ բարձրանում էինք չորացած բլուրներ ՝ այցելելու Հոբի գերեզմանը ՝ Հին Կտակարանի մարգարեի վերջին հանգստավայրը և տարածաշրջանի ամենակարևոր կրոնական վայրը:

Բայց երբ մենք շարժվում ենք դեպի դաշտավայրը նայող ժայռի գագաթի մոտ, ամպը միանում է մի բանի, որը գրեթե մոտ է մշուշին, որն ամենափոքր տպավորություններն է թողնում առջևի ապակու վրա: «Ա Ahխ, կաթիլներ»: Ահմեդն ասում է, որից հետո մենք բռնում ենք լեռնաշղթան և մշուշը ցրվում է: Սալալահում անձրևի զբոսաշրջիկ լինելու իմ ձգտման ընթացքում դա ամենամոտիկն է, երբ ես երբևէ տեղացել եմ:

Ավելի ուշ, Թաքայի և Միրբաթի կնդրուկի այլ նավահանգիստներում փոշոտ շրջելուց հետո, մենք հետ ենք քշում դեպի Սալալահ, երբ Ահմեդը կողքի ճանապարհով հայտնվում է մեկ այլ լայն վադիի վրա: Շուտով ֆալաջի ոռոգման ջրանցքը հայտնվում է, իսկ հետո հայտնվում ենք Սալալահի շրջանի 360 բազմամյա աղբյուրներից մեկում:

Մի քանի հարյուր մետր տարածության վրա ռելիեֆը դարձել է ամայի դարչնագույնից դեպի փարթամ կանաչ, խաղողի որթատունկներով և լայնատերև թփերով, որոնք ծաղկում էին պատանքի հատակից դուրս եկող բնական աղբյուրների շարքում: Այստեղ պարզապես ամենաթեթև ակնարկն է այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի խարիֆը:

«Տեսեք սա», - ասում է Ահմեդը հաղթականորեն: «Բոլորը կանաչ են: Գոնե նախքան գնալը կանաչ տեսաք »: Եվ ես ունեմ: Մի քանի ժամ անց ես Սալալահից դուրս եմ գալիս Աբու Դաբիի սեւ պոլիէթիլենային խողովակներով ուղևորվող ինքնաթիռով:

ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.

Երբ մենք մոտենում էինք անձրևոտ լեռների կիսալուսնին, որոնք սահմանում են այն ավազանը, որում գտնվում է Սալալան, խարիֆի առաջացրած ամպի հաստ շերտը արգելափակեց իմ տեսքը գետնին, և ես ստիպված էի փոխհատուցել ՝ հիշելով փարթամ բուսականության և ջրվեժների պատկերները տուրիստական բրոշյուրները:
Սեզոնն ավանդաբար սկսվում է հունիսի 21-ին ՝ ամառային արեւադարձին, բայց հուլիս ամսվա ճանապարհի երրորդ մասը, վերջին մուսոնի ավարտից ի վեր երաշտը վերացնելու համար դեռ պետք է որևէ հանդարտ մշուշ կամ հմայիչ անձրև լիներ:
As we drove through the town, it revealed itself to be a long, narrow and rather unlovely, strung out parallel to the seafront and featuring an unfortunate preponderance for Stalinist architecture, to the detriment of the few mostly crumbling remnants of traditional south Arabian building styles.