Եթովպիայի Համեր ժողովուրդը, որին սպառնում է զբոսաշրջությունը, կրոնը

ԹՈՒՐՄԻ, Եթովպիա — Եթովպիայի Համեր ժողովուրդը, որը երկար ժամանակ մեկուսացված, հովվական ռազմիկների ցեղն է, ավելի ու ավելի է բացվում զբոսաշրջիկների առաջ, մի քայլ, որը որոշ մտավախություններ կարող է վտանգի ենթարկել դարավոր ավանդույթները՝ չափազանց շատ ենթարկվելով օտար մշակութային ազդեցությանը:

Դարեր շարունակ Համերը ապրել է կամավոր մեկուսացման մեջ, բայց այժմ հանդիսանում է արևելյան աֆրիկյան այս երկրի վերջին տեսարժան վայրերից մեկը, որը ձգտում է խթանել զբոսաշրջությունը՝ որպես իր առաջատար փոխանակում ստացողներից մեկը:

Կարճ, ալիքաձև և կավով թխված dreadlocks-ով Warka Magi-ն գոհունակությամբ նստում է կարմիր հողի վրա ոտքերը խաչած, մինչ օտարերկրյա այցելուներն իրենց մատները շարժում են ցեղային իրերի վրա, որոնք նա ցուցադրում է վաճառքի համար:

Ուորկան հրաժարվել է իր ընտանիքի հովվական հովվական ապրելակերպից՝ գունագեղ ավանդական արտեֆակտներ մատակարարելու համար Թուրմի այցելող զբոսաշրջիկների աճող թվին, որը երկօրյա մեքենայով գտնվում է մայրաքաղաք Ադիս Աբեբայից հարավ:

«Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև հիմա ավելի շատ գումար եմ ստանում», - ասաց նա:

Եթովպիան ագրեսիվ արշավ է իրականացնում զբոսաշրջության իր ցուցանիշները բարձրացնելու համար՝ հատկապես կենտրոնանալով իր հնագույն տեսարժան վայրերի և մշակութային բազմազան պրակտիկաների վրա:

Անցյալ տարի 50,000-ը՝ ընդհանուր 400,000 օտարերկրյա այցելուներից, համարձակվել են տեսնել Եթովպիայի հեռավոր միջնադարյան հայտնի ժայռափոր եկեղեցիները և նրա 15-րդ դարի ամրոցները:

Երկար ժամանակ Արևմուտքը համարվում էր «սովի երկիր»՝ շնորհիվ 1980-ականներին ավերիչ երաշտի ժամանակ ցամաքած հողերի և հյուծված երեխաների լուսանկարների, Եթովպիան կամաց-կամաց վերածվում է աֆրիկյան զբոսաշրջության սիրված կենտրոնի, ինչպես իր առավել հայտնի հարավային հարևան Քենիան:

Սակայն փորձագետները անհանգստացած են, որ արտաքին աշխարհին ավելի մեծ ազդեցություն է թողնում երկրի որոշ ավանդույթներ:

Անցյալ տարի ավելի քան 15,000 այցելուներ արշավեցին դեպի Թուրմիի հովիտ՝ դիտելու Համերի ծեսերը, ինչպիսիք են նախամուսնական արարողությունները, որտեղ դեռահասները ցատկում էին խոշոր եղջերավոր անասունների երկար շարքով՝ նշելու իրենց անցումը հասուն տարիքում:

Տարածաշրջանում բնակվում են նաև Մուրսիները, որոնց կանայք ստորին շրթունքներին կրում են մեծ խեցե սկավառակներ, կիսամերկ և ծիսական քերծվածքներ կրում, ինչը էկզոտիկ տեսարան է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար:

Խոտածածկ հարթավայրում մի խումբ կիսամերկ տղամարդիկ, ջայլամի փետուրները խցկված իրենց մազերի մեջ, կոկետական ​​շարժումներով քսում են կրծքերը իրենց իգական սեռի ներկայացուցիչների հետ, մինչ նրանք պարում են կենդանու եղջյուրից բարձր հնչող երաժշտության ռիթմի ներքո:

«Դա զարմանալի է: Ընդամենը 10 տարի առաջ նրանց շատ դժվար էր գտնել նույնիսկ իրենց շրջապատում»,- ասաց ֆրանսիացի մի զբոսաշրջիկ՝ նկատի ունենալով իր նախորդ շրջագայությունը դեպի հովիտ: «Այն ժամանակից ի վեր ամեն ինչ շատ է փոխվել».

Տարածաշրջանում ավելի քան 30 տարի մասնագիտացած հետազոտող Տաֆես Մեսֆինը ցավում է ավանդական հագուստի կործանման մասին, որոնցից մի քանիսը պատրաստված էին աֆրիկյան անտիլոպների կեղևներից, որոնք կոչվում էին կուդու, հօգուտ ջինսերի և շապիկների:

«Կարող եք նաև նկատել, որ երբեմնի ամենուր տարածված «kudu» մաշկի հագուստն այնքան էլ հայտնի չէ, որքան նախկինում», - ասաց նա: «Նրանք արագորեն այլ ապրելակերպ են որդեգրում»:

Շքեղ ցեղային պարերն ու փայլուն հագուստները նույնպես այժմ վերապահված են հատուկ առիթների համար, ինչպիսիք են ամենամյա փառատոները: Եվ գնալով ավելի ու ավելի է դառնում այս փառատոները ապրանքներ ցուցադրելու և գումար վաստակելու առիթ, և ոչ թե նախկինում եղած իսկական մշակութային ծեսը:

«Նրանք գտնվում են մեծ ճնշման տակ: Օրինակ՝ էշերը ժամանակին եղել են այստեղի հանրաճանաչ ճաշատեսակների մի մասը, բայց կողմնակի մարդիկ նրանց համոզել են, որ իրենց միսը չուտեն»,- ասում է Թաֆեսսեն:

Ավանդաբար անիմիստ, և ավելի քիչ մուսուլմանական համայնքը նույնպես դարձել է օտար և եթովպացի ավետարանական միսիոներների սիրելի վայր:

«Երեք տարի առաջ էր, որ կապ հաստատեցի հավատացյալների հետ։ Նրանք ինձ համոզեցին, որ քրիստոնեությունը ճիշտ ուղի է», - ասում է Օյբուլա Օյմուրը, երեցը մոտակա Բուրե ցեղից: «Իմ ցեղի մարդիկ գնալով դառնում են դավանափոխ»:

Համերների ցեղի ղեկավարներից Մենա Վադոն ցավով ասաց.

Կառավարությունն ընդունում է տեղական մշակույթի հնարավոր սպառնալիքը:

«Ոչ ոք չէր ցանկանա տեսնել նման հարուստ ավանդույթների անհետացումը, բայց դուք չեք կարող պարզապես ցանկապատ կառուցել և հրաժարվել որևէ տեսակի զարգացումից», - ասաց տեղական կառավարության ադմինիստրատոր Նիգատու Դանսան:

Ընդամենը մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա (մեկ մղոնից էլ քիչ) երկու երիտասարդներ վառվող արևի տակ թարմ սուրճ են խմում «Օբամա սրճարան» անվնաս խանութում, ինչը նշան է, որ փոփոխությունները եկել են երբեմնի մեկուսացված տարածաշրջանում: