Երբ եկավ Մոնպելյեի մարզիչին միանալու և Անժոդի մեկնելու ժամանակը, իմ հյուրանոցային նավը կանգ առավ կես ժամ հեռավորության վրա Canal du Midi-ի վրա, փոքրիկ ծովափնյա Լե Սոմայի գյուղում: Ես գայթակղվեցի հետ մնալ:

Ես ժամանել էի Մոնպելյե շաբաթ օրը՝ նավարկելու նախորդ օրը, և որոշեցի, որ երբեք չեմ լքի այդ հիասքանչ քաղաքը։ Ես նամակ կուղարկեի տուն՝ ասելու, որ երբեք չեմ վերադառնա: Իմ հյուրանոցը հենց Place de la Comedie-ի մոտ էր՝ լայն հավաքատեղի, որը սահմանակից էր մայթերի վրա հոսող ռեստորաններով, և ես հաջորդ օրը պետք է անցկացնեի քաղաքի հնագույն և բանուկ փողոցները ուսումնասիրելով, ընթրելով տերևավոր հրապարակում, ճաշելով մեկում։ բազմաթիվ ռեստորաններից, որոնք մատուցում են, ինչպես և կսպասեիք, նրբաճաշակ սնունդ ոչ մի դեպքում անհիմն գներով: Ես հաջորդ առավոտ վերցրեցի իմ նախաճաշը՝ սուրճով և կրուասաններով, Փլեյսում և ավելի շատ ուսումնասիրություններից հետո վերադառնալով այնտեղ՝ ճաշի: Երանություն.

Բայց բռնիր մարզչին, որը ես արեցի ընդամենը երեք այլ զույգերի հետ՝ երկուսը Ավստրալիայից և մեկը՝ ԱՄՆ-ից. Անջոդին տանում է առավելագույնը ութ հոգու, չորս տնակում, և շուտով մենք հանգստանում էինք տախտակամածի մի բաժակ շամպայնով գարնան արևի տակ։ , երբ Ջուլիան նավապետը մեզ տարավ շաբաթվա ծրագիրը և նկարագրեց կյանքը նավի վրա:

Մոնպելյեն արդեն անցյալում էր, երբ ես նայեցի ջրանցքի վրայով անցնող հնագույն քարե կամրջին մի քանի յարդ այն կողմ՝ վստահ լինելով, որ Անժոդին երբեք չի կարող անցնել այդ նեղ կամարի միջով։ Կարճ ժամանակ անց ուղեւորները պահում էին իրենց կոլեկտիվ շունչը, երբ մենք շարժվում էինք դեպի կամարը, և այն, ինչը, անշուշտ, մեզ կտանի ջրալի գերեզման։ Ջուլիանի դեմքն անսասան էր, երբ մենք սահում էինք այն, ինչ մի ժամանակ պետք է կոչվեր գորշ թուղթ մեր և քարե պատերի միջև:

Եվ այդպես էր լինելու մեկ շաբաթ, որը համատեղում էր ամբողջական հանգիստն ու բացառիկ գաստրոնոմիան հետազոտության և հուզմունքի հետ, յոթ օր ծառապատ, գեղատեսիլ և պատմական ջրանցքի վրա, որը կառուցվել էր ի սկզբանե 17-րդ դարում, ոչ որպես ժամանցի վայր։ որն այժմ այն դարձել էր այցելուների համար ամբողջ աշխարհից, բայց մեծապես որպես առևտրային ուղի, որը կարճ ճանապարհ էր Մանշի ափից մինչև Միջերկրական ծով, որպեսզի խուսափի Իսպանական և Պորտուգալական թերակղզու երկար ճանապարհներից: Մենք սահում էինք հին գյուղերի կողքով. պատմական քաղաքներ; ջրափնյա առանձնատներ; և ընդարձակ, ընտանեկան սեփականություն հանդիսացող խաղողի այգիները (որոնցից մի քանիսը մենք այցելել ենք՝ իրենց արտադրանքի որակը ստուգելու համար, հասկանում եք, սա փաստահավաք առաքելություն էր), որոնք հաճախ սահում էին նեղ կամուրջների տակով, որոնցից շատերը կառուցվել էին ժամանակին: ջրանցքի շինարարությունը։ Զորավարժությունների համար մենք կարող ենք ձեռքով ձեռքով շարժվել ջրանցքի ափին գտնվող երբեմնի տեղացիներին, կամ եթե զգանք, որ ինչ-որ ավելի լարված բան է պահանջվում, մենք կարող ենք իջնել և զբոսնել քարշակի ճանապարհով, հեշտությամբ հետևելով Անջոդիին, նորից միանալ նավին կողպեքով կամ որոշ ժամանակով: կանգառ կետ ջրանցքի երկայնքով մեկ կամ երկու մղոն: Մի քանի հեծանիվներ պահվում էին տախտակամածի վրա նրանց համար, ովքեր ցանկանում էին հետագայում ուսումնասիրել գյուղը:

Անջոդին, իհարկե, այն նավն է, որի վրա մի քանի տարի առաջ նավարկեց հայտնի խոհարար Ռիք Սթայնը իր այժմ հայտնի BBC հեռուստասերիալում: Սրահը նույնքան փոքր էր, որքան ցույց էր տալիս հեռուստասերիալը, և թեև տղամարդն ինքը չէր պատրաստում մեզ համար, մենք նավի վրա ունեինք Սառան՝ Անջոդիի բարձրակարգ խոհարարը, որի ճաշացանկը հաճախ մինի գլուխգործոցներ էին:

Ամեն օր մեր վայելած լավ ուտելիքը ուղեկցվում էր նավապետի կողմից ընտրված գինիներով, ով հստակ գիտեր իր «այգեգործական» իրերը, ինչպես նաև գիտեր այդ կամարների չափերը: Ճաշը սովորաբար մատուցվում էր տախտակամածի վրա դրված սեղանի շուրջ, մինչդեռ ընթրիքները, որոնք ավելի երկար էին մի քանի ճաշատեսակների հետ, ընդունվում էին ներքևի հարմարավետ կահավորված մեծ սրահում: Այստեղ մենք կհանդիպեինք կոկտեյլների համար, նախքան մեծ, նրբաճաշակ դրված սեղանի շուրջ նստելը: Ճաշացանկերը և գինիները ներկայացվում էին նավապետի կամ Լորենի կողմից, որը պատասխանատու էր «հյուրանոցի» կազմակերպման, ուղևորների հարմարավետության, խցիկի պատրաստման և այլնի համար, և ում առանձնահատուկ հաճույքն էր ճաշից հետո տեղական արտադրության պանիրներ ներկայացնելը: Մենյուի ընտրություն չկար, չնայած կարելի էր խնդրել, որ շաբաթվա ընթացքում հայտնվեն սիրելի ուտեստները. մենք պարզապես ուտում էինք խնամքով պատրաստված կերակուրներ՝ վայելելով դրանք Ջուլիանի կողմից ընտրված գինիներով տեղական, ընտանեկան սեփականություն հանդիսացող խաղողի այգիներից:

Խցիկներն ու լոգասենյակները անխուսափելիորեն կոմպակտ են, բայց հարմարավետ կահավորված, թեև ծառապատ ափերի միջև փառահեղ տեսարաններով և ճյուղերի միջով շողշողացող գարնանային արևով, մեզանից ոչ ոք ժամանակ չի անցկացրել մեր տնակներում կամ բազմոցներով և աթոռներով մեծ ընդհանուր հանգստի սրահում: նախընտրում է ծուլանալ տախտակամածի վրա կամ քայլել ափ:

Վեց գիշերային նավարկության երթուղին Լե Սոմայիլից դեպի Մարսելյան՝ մեծ ծովային ջրային Թաու լճի վրա, հենց այն խառնուրդն էր, որը դուք ակնկալում էիք: Մի քանի օր պարզ կանգառներ կային քնկոտ գյուղում՝ անցնելու հին տների կողքով, որոնք կարծես թե չէին փոխվել հարյուրավոր տարիների ընթացքում: Մյուս օրերին կարող էին ուղևորություն կատարել Անջոդիի սեփական միկրոավտոբուսով, որն ամեն օր հայտնվում էր, երբ մենք կապվում էինք:

Նարբոն գավառական աշխույժ քաղաքում մենք սուրճ խմեցինք տերևավոր հրապարակում, այնուհետև ուսումնասիրեցինք բանուկ շուկան: Բեզիեում մենք զբոսնեցինք հնագույն կենտրոնում, խնամքով պահպանված բազմաթիվ շենքերով, որոնք դեռևս մասնավոր տներ էին, իսկ Միներվեում մենք նայեցինք քաղաքը շրջապատող խորը կրաքարե կիրճերին, երբ մեր ֆրանսիացի վարորդն ու ուղեցույցը Լորանը պատմում էին քաղաքի արյունարբու պատմության մասին, այն պաշարում է: , և 700 և ավելի տարիներ շարունակ ձգվող ապստամբություններ։ Գյուղերից մեկի կանգառում մենք կարող էինք հեռվից տեսնել ձյունապատ Պիրենեյները։
Ուղևորությունը դեպի Կարկասոն ուղղակի ցնցող էր. հեռավորությունից գյուղից այն կողմ պարսպապատ քաղաքն իր բազմաթիվ աշտարակներով գրեթե այնպես էր թվում, ինչպես պետք է հայտնվեին միջնադարյան քաղաքի կառուցման ժամանակ: Պատերի ներսում և չնայած անխուսափելի զբոսաշրջային սրճարաններին ու խանութներին, մթնոլորտը մնաց ամրացված քաղաքի մթնոլորտում, որի հսկայական քարե ամրությունները նույնիսկ այժմ կարող էին դիմակայել ցանկացած հարձակման:
Տախտակամածի վրա, երբ մենք քշում էինք հանդարտ ջրերի միջով, սովորաբար մի քանի այլ նավերի միջով անցնում էին, ուղևորները զրուցում էին, և Լորենը համոզվում էր, որ մենք խմիչք ենք խմում, գուցե սուրճ, զովացուցիչ ըմպելիքներ կամ ճաշից առաջ մի բաժակ գինի: Մի օր մեր մի քանի ավստրալացի ուղեկիցները հեծանիվներով ուսումնասիրեցին ֆրանսիական «ծայրամասը», իսկ մյուս օրը մենք կանգ առանք՝ տեսնելու Կամարգի վայրի ձիերը: Մենք բոլորս կարող էինք շատ ավելի երկար մնալ։

Anjodi-ն եվրոպական ջրային նավատորմի շքեղ նավերից մեկն է, որը ճամփորդում է Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Հոլանդիայի և Բելգիայի գետերով և ջրանցքներով, Մեծ Բրիտանիայի ուղևորություններով Թեմզայի, Կալեդոնյան ջրանցքի, Շոտլանդական լեռնաշխարհի և Իռլանդիայի Շենոն գետի երկայնքով: Քանի որ դրանք տեղափոխում են ընդամենը 4-ից 13 ուղևոր, դրանք իդեալական են տոնակատարությունների և ընտանեկան արձակուրդների համար վարձակալության համար, և հնարավոր է, որ երկու նավ միասին ճանապարհորդեն ավելի մեծ խմբերի համար: Մեծ Բրիտանիայից օդային հասանելիություն կա դեպի Մոնպելյե, Մարսել և Բեզիե, Կարկասոն և Տուր փոքր օդանավակայաններ, կամ արձակուրդը կարելի է համատեղել Ֆրանսիայի հարավում ավելի երկար մնալու հետ՝ թռչելով Նիցցա կամ Լիոն:

Կան լավ երկաթուղային ծառայություններ, որոնք համատեղում են Eurostar-ը և շատ արդյունավետ ֆրանսիական ազգային երկաթուղային ծառայությունը դեպի Ավինյոն և այնուհետև դեպի Մոնպելյե: Անջոդիում միայն նավարկության ուղեվարձը՝ ներառյալ բոլոր կերակուրները, գինիները, բաց բարը և բոլոր էքսկուրսիաները, արժե 2,250 ֆունտ ստերլինգ մեկ անձի համար՝ կրկնակի զբաղվածության հիման վրա: Ամբողջական մանրամասները հասանելի են www.GoBarging.com կայքում, թեև ձեր նախընտրած գործակալը արդյունավետ կերպով կկատարի նավարկության բոլոր ամրագրումները, ինչպես նաև օդային/երկաթուղային/ճանապարհային ճանապարհորդությունները և փոխադրումների կազմակերպումը ձեզ համար: