Այցելուների դանդաղումը հանգեցնում է չբացահայտված գոհարի կորստին

Այս զարմանալի և երբեմնի մեկուսացած վայրում ցուրտ նախալուսին եվրոպացի կոպիտ ուսապարկիրներն ու լավ կրունկներով ամերիկացի զբոսաշրջիկները դուրս են գրավել իրենց կրակակետերը:

Flashրամեկուսացման, ցնցող տեսախցիկների և տեսախցիկների մի խառնուրդ է սկսվում այն ​​պահին, երբ բուդդայական վանականները ոտաբոբիկ դուրս են գալիս իրենց վանքերից `անաղմուկ, հավերժական ծիսակարգով: Առջևի ալիքը ներխուժում է ոսկեգույն դեղին հագուստի շարքը և գրեթե ոտնահարում ծնկաչոք լաո կանանց, որոնք կերակուր են առաջարկում վանականներին:

Այդ օրը ավելի ուշ, նախկին արքայական մայրաքաղաքի մի արքայազն, ով պայքարում էր իր քաղաքի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար, բողոքեց. «Շատ զբոսաշրջիկների համար Լուանգ Պրաբանգ գալը նման է սաֆարի գնալուն, բայց մեր վանականները կապիկ կամ գոմեշ չեն»:

Բնադրված լինելով Մեկոնգ գետի հովտում, Վիետնամի պատերազմի պատճառով կտրված էր աշխարհի մեծ մասից, Լուանգ Պրաբանգը շատ տարբեր էր, երբ ես դա տեսա 1974 թվականին:

Այո, բայց, այնուամենայնիվ, կախարդական միաձուլում է լաոսական ավանդական բնակավայրերը, ֆրանսիական գաղութային ճարտարապետությունը և ավելի քան 30 նազելի վանքեր, որոնց մի մասը թվագրվում է 14-րդ դարում: Դա թանգարան չէր, այլ համերաշխ, իսկական, կենդանի համայնք:

Արագորեն դեպի 2008 թվական. Հին ընտանիքներից շատերը մեկնել են ՝ վաճառելով կամ վարձակալելով իրենց տները հարուստ դրսից, ովքեր դրանք վերածել են հյուրատների, ինտերնետային սրճարանների և պիցցայի սրահների: Վանականներն ավելի քիչ են, քանի որ եկվորներն այլեւս չեն աջակցում վանքերին: Touristsբոսաշրջիկների հոսքը կտրուկ բարձրանում է. 25,000-ամյա փխրուն քաղաքն այժմ նրանցից տարեկան վերցնում է շուրջ 300,000:

Լաոսի ողջ տարածքում 36.5-ին, 2007-ի համեմատ, զբոսաշրջությունը աճել է զարմանալի 2006 տոկոսով, տարվա առաջին 1.3 ամիսներին ավելի քան 10 միլիոն այցելու:

Որոշ ժամանակ է անցել այն բանից, երբ Ասիայի գլխավոր խաչմերուկում գտնվող վայրերը ՝ Հոնկոնգը, Սինգապուրը, Բանգկոկը և այլոք, առաջին անգամ այս հոսքը սկսեցին, նույնիսկ հեգնանքով, քանի որ դրանք բուլդոզեր էին ու երկինք բարձրանում հենց բնավորության, մթնոլորտի և պատմության վրա, որոնք գրավում էին այցելուներին ջամբո թռիչքը:

Հիմա հերթերն այն տեղերն են, որոնք ժամանակին մեկուսացրել էին հակամարտությունները, թշնամական ռեժիմները և «արտաճանապարհային» աշխարհագրությունը, որոնց վրա ավելի վաղ էին համարձակվել միայն ավելի անվախ ճանապարհորդները:

Եվ քանի որ Ասիայի վերջին փոքրիկ գոհարները, մեկը մյուսի ետևից, ենթարկվում են զբոսաշրջության թուլացող ազդեցությանը, իմ սրտում իսկապես ցավեր կան, եսասիրական նախանձի չափաբաժնով հանդերձ, քանի որ սիրո հանդեպ, որը հիմա պետք է կիսել շատերի հետ:

«Սիեմ Ռիփը կարող է լինել այն սակավաթիվ կետերից մեկը, որը դեռ կառչում է հին Կամբոջայի մնացորդներին ՝ պատերազմից առաջ, սպանդից առաջ», - գրեցի իմ օրագրում 1980 թ. ՝ վերադառնալով Կամբոջայի հյուսիսարևմտյան այս քաղաք ՝ անկումից ամիսներ անց: սպանող քմեր-ռուժը:

Մարդկանց զոհը սարսափելի էր, բայց ինքը ՝ Սիեմ Ռեյպը, դիմանում էր ՝ իր փոքր, տկար մասշտաբով, հին ֆրանսիական շուկան, գեղարվեստական ​​մթնոլորտը, որը հարիր էր Կամբոջայի ամենամեծ ստեղծագործությունների ՝ Անգկորի հին տաճարների եզրին գտնվող համայնքին:

Անգկոր Ուաթում անօգնական մի հին զույգ բամբուկե բաժակից տաք արմավենու շաքարի հյութ առաջարկեց, քանի որ մի քանի զինվորներ ինձ ՝ միակ զբոսաշրջիկին, ուղեկցեցին բոլորի ամենահիասքանչ տաճարի հալածիչ պալատներով:

Վերջերս Սիեմ Ռիփ կատարած այցի ժամանակ ես հանդիպեցի կատաղած, փոշուց փչած աշխատանքային կայք: Plateույլ Սիեմ Ռիփ գետի ափին, որի մեջ հյուրատների լեգեոններից արտահոսում էին հում կեղտաջրերը, ծլում էին ափսե ապակե պատուհաններով բազմահարկ հյուրանոցներ: Շուկան մեկ բլոկից ավելի շատ բարեր ուներ, քան Լաս Վեգասը:

Հոգևորապես տրավմատիզացվածները այժմ կարող էին մեկ առ մեկ բուժական նստաշրջաններ պատվիրել շքեղ հանգստավայրերում Միացյալ Նահանգներից տեղափոխված «կյանքի մարզիչների» մասնակցությամբ, իսկ «անգկորյան» ստամոքսային փաթաթաններով `լոտոսի տերևով և տաք բրնձով:

Հավանական մարտիկները, տաճարի հոգնածությունից ցած, ձեռքի նռնակներ էին նետում և ինքնաձիգ կրակում 30 դոլարով ՝ պայթյունով դեպի բանակի հրաձգարան: Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort- ը, որը պարծենում է 11-րդ դարի կամրջով 9-րդ և 10-րդ անցքերի միջև, «պարոնների խաղը բերել էր աշխարհի ութերորդ հրաշքին»:

Վեց կիլոմետրանոց ճանապարհը Սիեմ Ռեյպից դեպի այդ հրաշալիքը, երբեմնի մի բարձրակողմ ծառուղիով շրջապատված մի հանգիստ ծառուղի, ստեղծեց հյուրանոցների խումբ և տգեղ, առևտրի տեսք ունեցող առևտրի կենտրոններ, որոնց մեծ մասը ՝ գոտիավորման օրենքների խախտմամբ:

Իմ վերջին երեկոյան ես մտածեցի, որ գրան-պրի է անցկացվում: Երիտասարդ ճանապարհորդները հավաքվում էին արևի արևի երեկույթներին, մինչ ավտոբուսները չինացի զբոսաշրջիկներին հասցնում էին Անգկոր Ուատի գլխավոր ճեմուղի ՝ ծաղկեպսակներ արտանետվող գազերի աճով:

Գուցե փաթեթավորման խմբերը և բարձրակարգ հանգստացողները, իրենց բարձր պահպանման պահանջներով, ավելի մեծ հետք են թողնում, քան ուսապարկերը: Բայց Ասիայում ուսապարկերը ծառայում էին որպես արդյունաբերության հետախուզական թիմեր ՝ թափանցելով գյուղական ծայրամասեր ՝ գաղութացնել հովվերգական կետերը և ճանապարհ հարթել դեպի մեծ ճանապարհորդների: Բանանով նրբաբլիթի շրջանը կոչվում է ՝ իրենց անհրաժեշտ կեռներից մեկի անունով:

Վերցրեք Պայի քաղաքը, որը թաղված է հյուսիսային Թաիլանդի ընդարձակ, լեռներով շրջապատված հովտում: Նախկինում դա մեծ փախուստ էր հեշտասեր, էկզոտիկ աշխարհ ՝ ցեղային բնակավայրերով ցրված բլուրներում, մինչև որ գլոբալ գաղթական ցեղը հայտնվեց հոտոտ ՝ ձգելով իր մշակույթը:

Բամբուկե և ծղոտե զբոսաշրջային տնակները գրկախառնվում են ոլորապտույտ Պայ գետը այնքանով, որքանով որ աչքը տեսնում է, գլոբլիկացնելով բրնձի պահոցները և սեղմելով նրա ձախ ափին գտնվող սարալանջերը: Աջ ափին բարձր գներով հանգստավայրերը սկսել են սնկի պես սնկանալ:

Քաղաքի կարճ գոտին խցանված է Apple Pai- ի և ինը այլ ինտերնետ-սրճարանների, վիդեո և դաջվածքների սրահների, բարերի, յոգայի և խոհարարության դասընթացների, մանրուքների անթիվ խանութների և ճաշի վրա, որը բաղկացած է թխվածքաբլիթներով և սերուցքային պանրով:

Անգամ անգլալեզու թերթ կա, որը հրատարակում է eո Քամինգսը, «Աստվածաշնչի կոշիկներով ճանապարհորդության» հեղինակ, «Lonely Planet» - ի ուղեցույցները, որը, հավանաբար, ավելին էր, քան Փեյին շրջանի տեղադրման համար: Չար երազի մեջ ես դատապարտում եմ Joոյին, որ բանանաբլիթներից բացի ոչ մի բան չի ուտում և ամբողջ հավերժությունը տանում է 500 ֆունտանոց ուսապարկ:

Անգամ զբոսաշրջությունից իրենց ապրուստը վաստակող աճից ցավում են:

«Հիմա այն շատ զարգացած է: Չափից շատ բետոն ամենուր, շատ հյուրատներ », - ասում է Ուոթչարի Բոնյաթամմարաքսան, ով, երբ ես առաջին անգամ հանդիպեցի նրան 1999 թ., Նոր էր փախել Բանգկոկի կատաղած գովազդային աշխարհից` սրճարան հիմնելու համար `Ամեն ինչ սուրճի մասին, միակ հին փայտե տներից մեկում: մնացել է քաղաքում:

Luang Prabang- ն ավելի լավ է գործել ՝ չքանդելով իր անցյալը: 1995 թ.-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ուշադիր հետևում էր այն Համաշխարհային ժառանգության ժառանգություն հռչակելուց հետո: Գործակալությունը քաղաքային գոհարը բնութագրեց որպես «Հարավարևելյան Ասիայի լավագույն պահպանված քաղաք»:

Դեռևս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախկին փորձագետ և բնակիչ Ֆրենսիս Էնգելմանը ասում է. «Մենք փրկել ենք Լուանգ Պրաբանգի շենքերը, բայց կորցրել ենք նրա հոգին»:

Ավանդական համայնքը լուծարվում է զբոսաշրջության հետևանքով. Հին բնակավայրերը վերցնողները շահագրգռված են, այլ ոչ թե վանքերին աջակցելու փոխարեն, որոնք հիմնականում գոյություն ունեն հավատացյալների ընծաներով:

Էնգելմանն ասում է, որ մի վանք արդեն փակվել է, իսկ մյուս վանահայրերը բողոքում են, որ զբոսաշրջիկները անկոչ են մտնում իրենց թաղամասեր ՝ «հենց իրենց քթում» լուսանկարելու համար, մինչ նրանք ուսումնասիրում կամ խորհրդածում են:

Ավագ հոգևորականները հաղորդում են թմրանյութերի, սեռական և աննշան հանցագործությունների մասին, որոնք երբևէ գրեթե անհայտ էին, երիտասարդ սկսնակների շրջանում, քանի որ ներմուծվող գայթակղություններն ու տիտղոսները պտտվում էին տաճարի դարպասների շուրջ:

«Կայուն, էթիկական, էկոտուրիզմ». Լաոսի և Ասիայի այլուր զբոսաշրջային պաշտոնյաները վանկարկում են այս նորաձև մանտրաները: Բայց նրանց գործառնական ծրագրերը պահանջում են «ավելի, ավելի, ավելին»:

Ոչինչ տարածաշրջանի կառավարություններին և շուկայավարողներին չի մխրճի ավելի խորը խառնուրդի մեջ, քան ժամանումների անկումը ցունամիի կամ թռչնագրիպի բռնկման պատճառով:

Պաշտոնական հաշվարկով Լուանգ Պրաբանգում ավելի քան 160 հյուրատներ և հյուրանոցներ արդեն գործարար են, իսկ չինացիներն ու կորեացիները մեծածախ առևտրի համար ծրագրում են իսկապես մեծ հյուրեր:

Սիսավանգվոնգ ճանապարհի երկար բլոկի երկայնքով ՝ հին քաղաքի հիմքում, յուրաքանչյուր շենք այս կամ այն ​​եղանակով մատչում է տեսարժան վայրերին: Ի Whatնչ հաճելի է վերջապես հայտնաբերել մեկին, որը չի հայտնաբերվում, նույնիսկ եթե այն գտնվում է Լուգանգ Պրաբանգ նահանգի արհմիությունների ֆեդերացիայում: Նիհար, ծեր մի մարդ, բոբիկ ու հագած միայն վանդակավոր կապույտ սարոնով, մի քանի տարի առաջ սովորական տեսարան կլիներ: Հիմա, երբ նա անցնում էր Սիսավանգվոնգի երկայնքով, զբոսաշրջային կոշիկների և շքեղ զբոսայգիների միջև, նա կարծես անծանոթ լինի իր հարազատ քաղաքում:

Մոտակայքում ՝ Puang Champ- ի Մշակութային տանը, իմ ընկերը, արքայազն Նիտախոնգ Տիաոկոմսանիթը հույս ունի, որ ինչ-որ կերպ կաշխատի որպես լաոսական իսկական մշակույթի հաղորդիչ գլոբալացվող սերնդի և անցողիկ սերնդի միջև:

Նրա ավանդական փայտե տունը, որը հենված է փայտերի վրա, ծառայում է որպես կենտրոն, որտեղ հին վարպետները երաժշտություն, պար, խոհարարություն են պատրաստում, ոսկե թելերով ասեղնագործություն և այլ արվեստներ:

Սա, ասում է Նիտախոնգը, կարող է օգնել կանխել Լուանգ Պրաբանգի հնարավոր ճակատագիրը. «Դիսնեյլենդը»:

Ուստի կեսօրին ուշ երեկոյան չորս պատանիներ վարժվում են երաժշտի առաջնորդությամբ, որը ժամանակին ելույթ է ունեցել թագավորական պալատում: Լարերի և հարվածային գործիքների վրա նրանք նվագում են The Lao Full Moon- ը, ողբալի, ռոմանտիկ երգ:

Բայց նույնիսկ այս մասնավոր համալիրը խոցելի է: Երբ երիտասարդները խաղում են, զբոսաշրջիկը փորձում է ներխուժել ներս: Եվ ո՞վ է այդ պատի վրայով `ծակելով նրանց վիզը:

Ավելի շատ զբոսաշրջիկներ ՝ ձեռքին կտտացնելով տեսախցիկներին:

thewhig.com- ը