Հարավային Գրենլանդիայում արևոտ առավոտ Իբ Լաուրսենի վերնաշապիկի տարբերանշանն անսպասելիորեն ասում էր ամեն ինչ: Պարզ գծանկարում պատկերված էր Նարսակ գյուղի հետևում բարձրացող խորհրդանշական լեռը, թելով ուրվագծված մշտական ձյունադաշտ: Վայրի ծաղիկների դաշտի մեջ ես զրուցեցի Լաուրսենի հետ՝ Նարսակի զբոսաշրջության մեկ անձի բաժինը, այն մասին, թե ինչպես է գլոբալ տաքացումը ազդում նրա համայնքի վրա: Հետո ես հասկացա, որ նույն սարը բարձրացել է նրա հետևից:
Հուլիս ամիսն էր, իսկ իրական լեռան վրա ձյան մշտական դաշտը հալվել էր:
Կլիմայի փոփոխության թեման, որը սովորաբար հեռարձակվում է վիճակագրության և ակնարկների միջոցով, ընդհանուր առմամբ այնքան էլ շոշափելի չէ: Եվ թեև ես նաև գիտեմ կտրուկ գրանիտի և ծննդաբերող սառցադաշտերի տեսարանները, ես հիմնականում եկել էի Գրենլանդիա՝ տեսնելու, թե արդյոք այն կարող է լինել այն կայան, որտեղից կարող եմ ուսումնասիրել գլոբալ տաքացման ազդեցությունը մոլորակի առողջության վրա:
Իրոք, Գրենլանդիան զրոյական է կլիմայի փոփոխության համար, նրա ֆիզիկական էվոլյուցիան ընկալելի է նույնիսկ պատահական այցելուների համար: Աշխարհի ամենամեծ կղզու վառ, անմոռանալի գեղեցկությունը այցելուին ստիպում է ամեն քայլափոխի և անսպասելի կերպով առերեսվել մոլորակի ապագայի հետ:
Մեզանից նրանց համար, ովքեր ուսումնասիրել են Գրենլանդիայի հսկայական սառույցը ինքնաթիռի պատուհանի նստատեղից 36,000 ոտնաչափ բարձրության վրա, Եվրոպայից տուն գնալիս, դժվար է հերքել ինքնաթիռից իջնելու և մոլորակի ամենահեռավորներից մեկի հետ շփվելու բուռն հուզմունքը: տեղերը. Բայց մինչ մենք վայրէջք կատարեցինք, ես այնքան էլ չգիտեի, թե ինչ սպասել. ինչպե՞ս էին մարդիկ բարգավաճում այն պայմաններում, որտեղ ես կարող էի միայն ենթադրել, որ անհավանական մռայլ միջավայր էր:
Մի քաղաքը մյուսի հետ կապող ճանապարհներ գրեթե չկան. ասֆալտի ամենաերկար հատվածը յոթ մղոն է: Հարավարևմտյան ափի երկայնքով բնակավայրերը միացվում են շաբաթական երկու անգամ նավակներով, որոնք գործում են ամռանը, երբ նավահանգիստները զերծ են սառույցից։ Հակառակ դեպքում մարդ թռչում է քաղաքից քաղաք, հաճախ Air Greenland-ի պլանավորված ուղղաթիռի ծառայության միջոցով: Բայց կյանքի որակը կարելի է չափել այլ կերպ:
«Գրենլանդիան շատ հարուստ երկիր է», - ասում է Գրենլանդիայի մայրաքաղաք Նուուկի քաղաքապետ Ասի Քեմնից Նարուպը (նաև Գոդհաբ): «Մենք ունենք շատ վայրի բնություն, մաքուր ջուր և մաքուր օդ՝ կյանքի հիմնական պայմանները: Իսկ մենք ունենք հանքային պաշարներ՝ ոսկի, սուտակ, ադամանդ, ցինկ»։ Էլ չենք խոսում Բաֆին ծովածոցում նավթի պաշարների մասին։ Դրանք միասին կարող են օգնել Գրենլանդիային մի օր անկախություն ձեռք բերել Դանիայից, որի երկիրը գրեթե երեք դար եղել է ինքնակառավարվող նահանգ:
Սակայն գլոբալ տաքացումը բարդացնում է պատկերը։ Ավելի տաք ջրերը նշանակում են, որ ծովախեցգետինները, որոնք ժամանակին լցնում էին Հարավային Գրենլանդիայի ֆյորդները, գաղթել են դեպի հյուսիս՝ ստիպելով ձկնորսական համայնքներին իրենց որսը փնտրել ավելի խորը ջրերում: Ճիշտ է, ավելի երկար ամառները թույլ են տվել հարավում ներմուծել գյուղատնտեսությունն ու անասնաբուծությունը՝ երկուսն էլ մեծապես սուբսիդավորվող: Բայց հյուսիսում, ծովերը, որոնք ժամանակին կարելի էր ակնկալել, որ ամեն ձմեռ սառչում էին, այլևս հուսալի չեն, ինչը նշանակում է, որ գոյատևման որսը` բևեռային արջ, ծովային ծով, փոկ, անվստահելի է:
Զբոսաշրջության զարգացող ոլորտը հաջողություններ է գրանցում զբոսաշրջային նավերի հետ՝ պարծենալով 35 այցելությամբ 2008 թվականի ամռանը, ինչը կրկնակի անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա այցելությունները: Գրենլանդիայի անձնագրում դրոշմը գրավում է այդ ամբոխի մեջ. Անցյալ տարի Բիլ Գեյթսը եկել էր հելիով սահելու, իսկ Google-ի Սերգեյ Բրինը և Լարի Փեյջը գնացել են օդապարիկ-սերֆինգի:
Qaqortoq- ի փայտե տները (Julianehåb): Լուսանկարը `Jens Buurgaard Nielsen- ի:
Երկու օր Նուկում՝ Գրենլանդիայի մայրաքաղաքում և այն քաղաքում, որտեղ վայրէջք կատարեց իմ ինքնաթիռը, բավական էր՝ ուսումնասիրելու տարածքը, ներառյալ նավով ճանապարհորդելը հարակից, սառցադաշտերով սնվող ֆյորդներով: Ըստ երևույթին, նավարկությունը կետեր դիտելու սաֆարի էր, բայց երբ հսկաները չցուցադրվեցին, մենք գոհ էինք փոքրիկ, միայն ամառային բնակավայրի քնքուշ գեղեցկությամբ, որը կոչվում էր Qoornoq, որը դրականորեն գրավիչ էր արևոտ կեսօրին, որն անցկացվում էր վայրի ծաղիկներ հավաքելու ֆոնին: այսբերգներ. Մենք օրն ավարտեցինք՝ ճաշակելով նրբագեղ կերակուր Նիպիսայում, ռեստորանում՝ ապխտած իշխան, սնկով ռիզոտտո, մուշկի եզան ֆիլե և կաթնաշոռ կաթով հատապտուղներ, կեսգիշերից հետո վերադառնալով հյուրանոց՝ առանց լապտերի կամ մեծ փաթեթի: Աշխարհի ամենափոքր մայրաքաղաքներից մեկը՝ 16,000 բնակչություն, Նուկը չունի ճարտարապետական խարիզմա, սակայն այն ունի արարածների հարմարավետության մի շարք, ներառյալ հսկայական փակ լողատուն՝ ապակե ճակատով, որը նայում է դեպի նավահանգիստ:
Բայց դա Հարավային Գրենլանդիան էր, 75 րոպե թռիչք Նուկից, որտեղ ես սիրահարվեցի արկտիկային: Նարսարսուաքը, միջազգային օդանավակայանը և հազիվ 100 բնակիչ ունեցող բնակավայրը, հարավային ափի երկայնքով գտնվող գյուղերի հիմնական թռիչքի կետն է, մի շրջան, որը գտնվում է Հելսինկիի և Անկորիջի նույն լայնության վրա: Հազարամյա սկանդինավյան ավերակները ծածկված են ափով, հատկապես Բրատալյոյում, որտեղ Էրիկ Կարմիրն առաջին անգամ բնակություն է հաստատել, և որտեղից նրա որդին՝ Լեյֆ Էրիկսոնը, մեկնել է ուսումնասիրելու Հյուսիսային Ամերիկան՝ Կոլումբոսից հինգ դար առաջ: Brattahlío-ն վերահիմնադրվել է 1920-ական թվականներին ֆերմեր Օտտո Ֆրեդրիքսենի կողմից որպես Քասիարսուկ, և ոչխարաբուծությունը հաջողությամբ վերականգնվել է:
Այսօրվա այցելուները կարող են ուսումնասիրել 10-րդ դարի ոճով կառուցված վերակառուցված եկեղեցին և տորֆով ծածկված երկարատունը: Պատմելով բնակավայրի պատմությունը սկանդինավյան հագուստով, Էդդա Լիբերթը մատուցեց ավանդական ինուիտ ճաշ՝ չորացրած փոկի, ձողաձողի և կետի, խաշած հյուսիսային եղջերուի, մեղրախորիսխ և թարմ սև հաղարջ:
Ես, մասնավորապես, կնիքը դժվար ստամոքս գտա, բայց այն շարունակում է մնալ շատերի հիմնական կերակուրը:
Ֆիորդի ներքևում ընկած է Qaqortoq- ը, նրա փայտե տները զառիթափ բլուրներ են հարուցում, որոնք ստեղծում են պուանտիլիստական ծիածան, որը ոլորվում է նուրբ նավահանգստի շուրջ:
Սա Հարավային Գրենլանդիայի ամենամեծ քաղաքն է՝ 3,500 բնակչություն, և ձմռանը նրա հիմնական նավահանգիստը՝ առանց սառույցի: Շաբաթական երկու անգամ բեռնարկղային նավերը Քաղորթոքը դարձնում են տարածաշրջանի նավագնացության հանգույցը: Առաջնային արտահանում` սառեցված ծովախեցգետիններ: Qaqortoq-ի մի շարք հմայիչ կառույցներ թվագրվում են 1930-ական թվականներին, այն ժամանակաշրջանը, երբ Չարլզ Լինդբերգը հայտնվեց Pan Am-ի համար անդրատլանտյան վառելիքի վերալիցքավորման կանգառ փնտրելիս: Ճակատագրի հեգնանքով, լեռնոտ քաղաքը դեռևս չունի օդանավակայան. այնտեղ կարելի է հասնել Նարսարսուաքից 20 րոպե տևողությամբ XNUMX րոպե տևողությամբ ուղղաթիռով (խնդրեմ, Վագների «Վալկիրիաների ճանապարհը»), կամ ամռանը լաստանավով չորս ժամ տևողությամբ ճանապարհորդություն:
Հարավային Գրենլանդիայում կացարանի ընտրանքները սահմանափակված են մեկ կամ երկու քաղաքով, և բավականին հիմնական, բայց բավարար աշխարհիկ ճանապարհորդների համար: Ռեստորանները մատուցում են դանիական առոգանությամբ մայրցամաքային խոհանոց; Զարմանալիորեն համեղ հյուսիսային եղջերուները և մուշկ եզը հաճախ են ճաշացանկում, և երբեմն կետի միսը (զգալիորեն ավելի նիհար, քան ես սպասում էի, բայց նաև ավելի հարուստ): Զբոսաշրջության նոր պահանջները բավարարելու համար կառավարությունը ձեռնամուխ է լինում Նարսակի մասնագիտական հյուրընկալության դպրոցին, որտեղ ներկաները կարող են սովորել որպես ապագա խոհարարներ, հացթուխներ, մսագործներ, մատուցողներ և հյուրանոցի ընդունարանի սպասարկողներ:
Եղանակը կատարյալ էր իմ այցելության ժամանակ՝ մաքուր կապույտ երկինք, բավական տաք շորտերով քայլելու համար, ինչը թույլ էր տալիս առավելագույն ճկունություն իմ տեսարժան վայրերում: Հեշտ է միանալ նավով մեկօրյա ճամփորդությանը Քաքորթոքից դեպի Ուպերնավիարսուկ՝ երկուսուկես ակր տարածքով գյուղատնտեսական հետազոտական կայան, որտեղ ամառային բերքը ներառում էր տերևավոր, արմատային և խաչածաղկավոր բանջարեղեն: Շարունակելով Einars ֆյորդը, մենք հասանք Իգալիկու, գյուղ, որտեղ սկանդինավյան բնակավայրի մնացորդները շրջապատված են ուրախ տնակներով: Մենք ճոճվեցինք Հվալսիի ավերակների մոտ, մի վայր, որտեղ գրենլանդացիները լոբբինգ են անում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարգավիճակ ստանալու համար: Եկեղեցու 1100-ական թվականներին թվագրվող քարե պատերը համեմատաբար անձեռնմխելի են։
Նախքան Գրենլանդիան մեկնելը ես հանդիպեցի խարիզմատիկ ֆրանսիացի նախկին Ջեքի Սիմուդին: 1976թ.-ից ի վեր բնակվող, նա Նարսարսուաքում բոլոր առևտրի վաճառողն է, ղեկավարում է քաղաքի սրճարանը, հանրակացարանն ու սարքավորումների ընկերությունը, բոլորը Blue Ice անունով: Նա նաև նավով շրջագայություններ է անում մոտակա Qooroq ֆյորդ, որտեղ սառցադաշտը օրական 200,000 տոննա սառույց է արտանետում:
«Դա փոքրերից մեկն է», - ասաց Սիմուդը, ուղեկցելով իր խորդուբորդ նավը այսբերգների ականապատ դաշտի միջով դեպի սառցադաշտի ստորոտը: «Ամենամեծն արտադրում է օրական 20 միլիոն տոննա [սառույց]»։ Երբ նա մոտեցավ մեքենան այնքան մոտ, որքան թույլ էր տալիս խփող սառույցը, Սիմուդը անջատեց շարժիչը, և նրա անձնակազմից մեկը մատուցեց մարտինիներ՝ լցված սառցադաշտի թարմ սառույցի կտորների վրա: Անխուսափելիորեն, կատարյալ հանգստության պայմաններում խոսակցությունը տեղափոխվեց գլոբալ տաքացում:
«Լավ ձմեռը ցուրտ ձմեռ է», - բացատրեց Սիմուդը: «Երկինքը պարզ է, ձյունը ամուր է, և մենք կարող ենք ձնագնացով կամ նույնիսկ մեքենայով շրջանցել ֆյորդը: Բայց հինգ ձմեռներից վերջին չորսը տաք են եղել: Կամ տաք ու սառը հերթափոխով»։
Ֆյորդի վերևում սառցե գլխարկը սարերի միջև մառախուղի անհատական ծածկույթի պես երևում էր, մինչ մեր շուրջը պտտվում և ճռճռում էին արևի տակ: Չնայած իր բոլոր ծայրահեղություններին, Գրենլանդիա այցելելը սարսափելի ճանապարհորդություն էր դեպի մեր մոլորակի անցյալի և նրա ապագայի անհետացող խաչմերուկը:
Ես չեմ կարող խոսել ձմռան համար: Բայց կարող եմ ասել, որ լավ ամառը գրենլանդական ամառ է:
Եթե գնաք
Գրենլանդիան ունի երեք միջազգային օդանավակայան։ Բացի Նուկից և Նարսարսուաքից, կա Kangerlussuaq-ը, որը գտնվում է Նուկի և Ilulissat-ի միջև (մուտքի կետ Դիսկո ծովածոցում շրջելու համար, որը զբոսաշրջության հիմնական ուղղություն է հսկայական սառցադաշտով, սառցաբեկորներով և շների սահնակներով): Air Greenland-ը շաբաթական մի քանի անգամ թռչում է Կոպենհագենից օդանավակայաններ՝ ամբողջ տարին: Ամռանը Իսլանդիայից թռիչքներ կան դեպի Նուուկ և այլ ուղղություններ Icelandair և Air Iceland ավիաընկերություններով: Մատչելի է մայիսի վերջից մինչև սեպտեմբերի սկիզբը, Իսլանդիայի երթուղիներն ավելի էժան են, քան Կոպենհագենով թռչելը և խնայում են ԱՄՆ-ից ճանապարհորդելու մոտ 12 ժամ:
Ամառային այցելուները կարող են ձեռնամուխ լինել արշավների, kayaking և fjord cruises; Ասվում է, որ իշխանի և սաղմոնի ձկնորսությունը աչքի է ընկնում: Ձմռանը շների սահնակով սահելը, ձնագնացը և դահուկավազքը գլխավորում են այն միջոցառումների ցանկը, որոնք հաճախ կազմակերպվում են հյուսիսափայլի ֆոնի վրա: Շատ տուրօպերատորներ, ինչպիսիք են Scantours-ը, փաթեթավորում են հյուրանոցներ և ավիատոմսեր, սակայն վաճառում են ցերեկային շրջագայություններ՝ ելնելով եղանակային պայմաններից: Scantours-ի ութօրյա ուղևորությունը դեպի Նարսարսուաք և Նարսակ արժե 2,972 դոլար՝ ներառյալ օդը Իսլանդիայից կամ 3,768 դոլար Կոպենհագենից: Ջեքի Սիմուդի լավ կապակցված Blue Ice ընկերությունը հմուտ է Նարսարսուաքում գտնվող իր բազայից շրջագայություններ և փաթեթներ հավաքելու հարցում:
Գրենլանդիայի քաղաքից քաղաք հասնելու բարձր արժեքի պատճառով, որոնցից շատերը հասնում են միայն ուղղաթիռով կամ նավով, զբոսաշրջային նավերը կարող են շրջագայության ավելի արդյունավետ միջոց լինել: Գրենլանդիայի երթուղիներ առաջարկող հիմնական ընկերությունը Hurtigruten-ն է: 2010 թվականի ամառային ութօրյա նավարկությունները սկսվում են 4500 դոլարից ընդամենը ավելի քան սեպտեմբերի 30-ը պատվիրելու դեպքում:
Դեյվիդ Սվանսոնը National Geographic Traveler- ի ներդրումային խմբագիրն է և գրում է «Մատչելի Կարիբյան» սյունակը Caribbean Travel & Life ամսագրի համար:
