Երբ ես ջունգլիների միջով կեղտոտ արահետով թեքվում եմ, մի ոռնացող կապիկ իմ վերևում ողնաշարի սառեցնող մռնչոց է արձակում, և ես նկատում եմ մայաների իմ առաջին տաճարը:

Խոնավ բուսականությամբ շրջապատված Էլ Գրան Յագուարը, որը նաև հայտնի է որպես Տաճար I Գվատեմալայի Տիկալ ավերակներով, հսկայական և խորհրդավոր տեսք ունի, կանաչ մամուռով խայտաբղետ մոխրագույն քարը:

Մայաների այս հայտնի կայքը, որը տարիներ շարունակ պետք է տեսնել իմ ցուցակում՝ նախքան մահանալը, չի հիասթափեցնում:

Նյու Յորքի ֆինանսական ճգնաժամի լույսի ներքո իմ այցը մայաների փլուզված քաղաքակրթության մեծագույն մայրաքաղաքներից մեկը 2008թ.-ի պատշաճ ավարտ է թվում, ինչն իրերը տեսանելի դարձնելու միջոց է թվում: Գումարած, Կենտրոնական Ամերիկայի այս երկիրը, որը ժամանակին խրված էր քաղաքացիական պատերազմի մեջ, այժմ զբոսաշրջության թեժ կետ է, որը պարծենում է բուտիկ հյուրանոցներով, սակայն մնում է շատ մատչելի վայր: Մեկ այլ բոնուս. Աշխարհի լավագույն ռոմներից մեկը՝ Zacapa-ն, պատրաստվում է այստեղ:

Այսպիսով, դեկտեմբերյան իմ հնգօրյա ճամփորդության ժամանակ, ռոմի թորման արտադրամասում շաքարեղեգը կտրել սովորելուց և պատմական Անտիգուայում իսպանական գաղութատիրական ավերակներն ուսումնասիրելուց հետո, ես մեկնում եմ Տիկալ: Իմ թռիչքը Գվատեմալա Սիթիից դեպի Պետեն հյուսիսային նահանգ առավոտյան 10-ին տևում է ընդամենը 50 րոպե, ավելի քիչ ժամանակ, քան ինձ անհրաժեշտ է կենտրոնական Ամերիկայի խեղդվող երթևեկությունը օդանավակայան տանելու ճանապարհին:

Tikal National Park-ը գտնվում է Պետենի ջունգլիներում՝ Մայա կենսոլորտային հսկայական արգելոցի եզրին, որը ստեղծվել է 1990 թվականին՝ պահպանելու Կենտրոնական Ամերիկայի ամենամեծ, թեև փոքրացող, անձրևային անտառը, նրա էկզոտիկ վայրի բնությունը և մայաների տասնյակ վայրերը:

Այգու մուտքի ավտոբուսը (մուտքը $20) և այցելուների կենտրոնը 10 մղոն հեռավորության վրա հասնում է մեկ ժամ: Ճանապարհը շրջում է ընդարձակ, կոկորդիլոսներով լի Պետեն-Իցա լիճը և պատված է փոքրիկ մրգատուփերով և ճանապարհային նշաններով, որոնք զգուշացնում են մեզ զգուշանալ յագուարներից:

Սարդ կապիկներ

Ջունգլիների ոլորուն արահետները տանում են դեպի հսկայական տեղանք, որը երանելիորեն զերծ է առևտրականությունից: Ես տեսնում եմ գունագեղ տուկաններ և սարդաձև կապիկներ, որոնք ծառից ծառ են ճոճում, երբ հետևում եմ իմ ուղեցույցին դեպի Տիկալի սիրտ՝ Մեծ Պլազա, որտեղ ես հիացած եմ Տաճար I-ից՝ մոտ 20 հարկ բարձրությամբ ինը աստիճանի բուրգով: Լուսանկարները չեն փոխանցում դրա աճող մոնումենտալությունը: Այցելուներն այլևս չեն կարող բարձրանալ վերևի փոքրիկ սենյակը, քանի որ մի քանիսը մահացել են զառիթափ, մամռապատ աստիճաններով ցած ընկնելուց հետո:

Գվատեմալայի ընտանիքները խնջույք են անում այս լայն խոտածածկ տարածքում, որը շրջանակված է կրաքարե կառույցների լայնածավալ համալիրով` պալատներ, զոհասեղաններ, դամբարաններ և Տաճար I դեպի տաճար II: Երբ երեխաները թաքստոց են խաղում փորագրված քարե ստելների հետևում, ես փորձում եմ սա պատկերացնել որպես 800-ական թթ. հեղեղված մետրոպոլիա, այնուհետև դա հարուստ և հզոր քաղաք-պետություն էր՝ 100,000 բնակչությամբ, որը տարածված էր 25 քառակուսի մղոն տարածության վրա, որի արքաները խոցել էին նրանց: ամորձիներ ցողունային ողնաշարով մինչև պատերազմ գնալը. Ուներ գրավոր լեզու, օրացույցներ և մաթեմատիկա։ Նրա քահանաները կարող էին կանխատեսել խավարումները, սակայն հարյուր տարի անց քաղաքը լռեց, լքվեց, կուլ տվեց ջունգլիները:

Ամենաբարձր տաճարը

Փայտե սանդուղքը տանում է դեպի Տաճար II-ի գագաթը, չնայած ես որոշում եմ էներգիաս խնայել Տաճար IV-ի համար: 212 ոտնաչափ (65 մետր) բարձրությամբ այն վայրի ամենաբարձր կառույցն է, որը 10 րոպե քայլում է մայաների հնագույն ճանապարհով: Բարեբախտաբար, այսօր զով և ամպամած է, մի քանի անձրևով: Դեկտեմբեր-փետրվարը գալիք լավագույն ժամանակներն են: Մարտին և ապրիլին ջերմաստիճանը կարող է հասնել 95 աստիճանի, իսկ գոլորշու օդը լցվում է մոծակների հետ:

Իմ ուղեցույցը՝ Էդինը, Սան Կառլոսի համալսարանի հնագիտության ուսանողը, ասաց, որ մի թռչնաբան, որը ստուգում էր Տաճար IV-ում բույն դրած բազեները, անցյալ նոյեմբերին դրա կենտրոնում ճեղք նկատեց: Վերականգնումը սկսվել է անմիջապես։ Ես փչում եմ և բարձրանում ամուր փայտե սանդուղքով, որը տանում է դեպի վերև՝ ջունգլիների նոկաուտ տեսարաններով, որտեղ տաճարի տանիքները ցցվում են կանաչ սապոդիլայի և կարմրափայտ ծառերի վերևում: Դա ինձ որոշակի պատկերացում է տալիս այն մասին, թե ինչպես պետք է զգային կայքը հայտնագործողները մեկուկես դար առաջ:

Խորհրդավոր ավարտ

Ինչու մայաների քաղաքակրթությունը փլուզվեց, հարց է, որը երկար ժամանակ տարակուսում է գիտնականներին: Ներկայիս մտածողությունն այն է, որ դա գործոնների միախառնում էր, ներառյալ երաշտը, անտառահատումները, հողերի գերօգտագործումը, գերբնակեցումը, պատերազմների աճը, վատ ղեկավարությունը, կլիմայի փոփոխությունը: Արդյո՞ք դրանցից որոշները ծանոթ են հնչում:

Ես ափսոսում եմ, որ չէի նախատեսում մնալ այգու համեստ հյուրանոցներից մեկում, նույնիսկ եթե լույսը անջատվի երեկոյան ժամը 9-ին: Այնուամենայնիվ, երբ վերադառնում եմ իմ հինգաստղանի հյուրանոց (մեկ գիշերը 190 դոլար), որը կառուցված է փլատակների տակ: 16-րդ դարի վանքը Անտիգուայում, ես նորից հիացած եմ:

Ես թափառում եմ Կասա Սանտո Դոմինգոյի բակում և մոմերով լուսավորված տաճարի քարե մնացորդներով: Գրեգորյան երգերը, որոնք մեղմ նվագում են բարձրախոսների վրա և շաղ տալով շատրվանները, ստեղծում են հանգստացնող, մեդիտացիոն մթնոլորտ՝ ավերակների մասին մտորելու համար: Վաղը ես թռչում եմ տուն, բայց ես կախված եմ 2009-ի երկար տեսարանից:

ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.

In light of the financial meltdown in New York, my visit to one of the greatest capitals of the collapsed Maya civilization seems an appropriate end to 2008, a way to put things in perspective.
Tikal National Park-ը գտնվում է Պետենի ջունգլիներում՝ Մայա կենսոլորտային հսկայական արգելոցի եզրին, որը ստեղծվել է 1990 թվականին՝ պահպանելու Կենտրոնական Ամերիկայի ամենամեծ, թեև փոքրացող, անձրևային անտառը, նրա էկզոտիկ վայրի բնությունը և մայաների տասնյակ վայրերը:
flight from Guatemala City to the northern province of Peten is only 50 minutes, less time than it takes me to navigate the choking Central American traffic on the way to the airport.